Arcopallet.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Металлическая дверь своими руками: оборудование и инструменты, плюсы, монтаж

Опустим крайний случай, когда деревянная входная дверь изначально была поставлена без утепления. Проще заменить дверь. Если утеплитель износился, что со временем неизбежно, вы почувствуете это сразу с похолоданием.

Тепло чаще всего уходит через щели и зазоры между дверной коробкой и проемом, коробкой и дверным полотном. Что можно предпринять в этих случаях:

  • Заделать зазоры между дверной коробкой и проемом монтажной пеной, предварительно удалив старую пену.
  • Проверить исправность фурнитуры: не провисла ли дверь. В случае неисправности – вкрутить новые саморезы в петли или полностью заменить всю навесную фурнитуру.
  • Торцы дверного полотна можно обработать рубанком, если дверь деформировалась из-за влажности, увеличилась в размерах и не закрывается.
  • Закрепить уплотнитель по периметру дверной коробки ближе к наружной стороне полотна. Уплотнитель для дверей обычно имеет клейкую основу. Силиконовый уплотнитель для надежности можно дополнительно прикрепить с помощью степлера. Если зазоры не слишком большие, то можно прорезать паз по периметру дверной коробки шириной 3-4 мм и глубиной 1-2 мм и заложить в него уплотнитель. Так будет еще надежнее.

Если тепло упускает сама дверь, ее можно утеплить с помощью теплоизоляционных материалов (поролон, синтепон, изолон, пеноизол). Первые два материала легко набирают влагу, портятся. Лучше применять плотные утеплители, да и те желательно в довесок покрывать металлизированной пленкой перед тем, как делать обивку, чтобы избежать конденсата.

Вам понадобится декоративная обивка: кожзаменитель (сегодня считается неактуальным), экокожа, дерматин, винил. Такое утепление производится обычно снаружи, реже утепляют изнутри или с обеих сторон.

Возьмем вариант с дерматином. Сначала монтируются валики: полоски дерматина пристреливаются степлером изнаночной стороной вверх по краю двери. Затем в полосу вставляется валик из вспененного полиэтилена. Возле петель материал при необходимости следует обрезать, чтобы он не мешал открыванию и закрыванию двери. Потом полоски дерматина снова прикрепляются к дверному полотну. После того, как валики готовы, на дверь степлером пристреливается утеплитель.

Заключительный этап – закрепление дерматина поверх утеплителя. Прибивать лучше с середины, так не будет перекосов и складок. Далее материал крепится точечно вверху и внизу так, чтобы он не провисал, и затем прибивается по всему периметру. После завершения работ делается отверстие для крепления ручки и замка. Утепленную дверь можно декорировать с помощью лески и специальных гвоздиков.

Необходимое оборудование и инструменты

Для изготовления металлической двери понадобится сварочный аппарат и инструменты по металлу

Сварить коробку и полотно несложно, но для этого требуются определенные приспособления и инструменты. В результате получится изделие, которое в готовом виде будет дешевле покупной железной двери из магазина. Работа со сварочным аппаратом требует определенного навыка, поэтому нужно пригласить опытного друга, чтобы не переваривать швы. Агрегат можно взять любого типа, например, трансформатор, инвертор или использовать полуавтомат.

Другие инструменты для работы по изготовлению металлической двери:

  • болгарка для резки профиля, металла и выравнивания области стыков;
  • рулетка, угольник, керн для отметок на металле, мел;
  • струбцины, плоскогубцы, молоток, зубило;
  • отрезные диски по стали для болгарки, шлифовальные круги;
  • электродрель с набором сверл, шуруповерт, отвертка крестовая.

Работы часто проводят на земле или асфальте. Лучше использовать металлический стол большого размера с поверхностью, выверенной по горизонтали. Можно поставить два небольших козла для сборки элементов коробки и навески полотна.

Для установки блока в проем понадобится перфоратор, чтобы сверлить отверстия в торце стены и бур с победитом по диаметру металлического анкера.

Замеры дверного проема

Как и в любом другом деле, предварительно следует выполнить все необходимые расчеты. При изготовлении такого элемента, как металлическая дверь, своими руками изначально необходимо снять замеры проема. В соответствии с ними и будет конструироваться полотно и коробка двери. При этом важно помнить, что от всех полученных в процессе измерений параметров крайне важно отнять по 2 см. Этот небольшой зазор впоследствии сделает возможным корректировку и выравнивание двери в проеме. Замеры требуется выполнять на всю длину и ширину нужного отверстия, то есть начиная от основания в виде кирпича или бетона, а не от штукатурки. Делать это нужно именно так, потому что отделочный материал может быть нанесен толстым слоем, и при неправильном расчете параметры готовой двери могут не совпадать с реальными показателями места монтажа.

Процесс производства дверного полотна

Чтобы самому сделать дверь из металла, важно определить правильные размеры рамы.

Обязательным условием будет то, что пространство между коробкой и рамой содержит проем в 20 мм высотой и 15 мм шириной.

После этого можно заготовить уголок, придав ему соответствующий размер. Следом он укладывается на плоскость в виде прямоугольника и сваривается. Здесь же, в профиле, с помощью болгарки происходит вырезание выемки для замка. Мероприятия, связанные с облицовкой двери, пройдут быстрее и без особых сложностей, если в раму вбить планки из древесины нужного размера. После этого к коробке и петлям приваривается профиль из петель. Подобные действия существенно облегчают проведение сварочных работ.

Схема устройства петли металлической двери.

Дистанция между петлями на самой коробке и дверной рамой вымеряется особо тщательно. Иначе на практике могут появиться неприятности в момент установки конструкции. Потом рама двери укладывается в коробку, при этом необходимо добиться параллельного расположения сторон.

Читать еще:  Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей

После этого нужно подготовить дверное полотно. Пластина из стали разрезается так, чтобы полотно превышало проем на 1 см, в месте расположения замка это расстояние приравнивается 1,5 см. Как только резка будет окончена, появившуюся окалину следует убрать.

Готовый лист кладется так, чтобы кромка коробки с верхней и нижней стороны выходила на 10 мм. В точке нахождения замка расстояние приравнивается 5 мм, в местах расположения навесов -15 мм. Лист фиксируется на коробку в нескольких точках.

После этого коробка переворачивается, лист оказывается в нижней части. В коробке располагается рама двери. В пространстве между рамой и коробкой оставляются зазоры:

Способы крепления металлической дверной рамы в проеме деревянного строения.

  • в нижней части, от порога – 10 мм;
  • вверху – 10 мм;
  • в районе расположения замкового устройства – 8 мм;
  • в точках нахождения навесов – 7 мм.

В целях фиксирования отверстий применяют железные полосы разных размеров. После этого рама с помощью сварки фиксируется на лист, при этом берут небольшие участки. Протяженность шва не должна превышать 40 мм, дистанция шовного пространства соответствует 200 мм. Сваривать изделие нужно начинать от средней части, переходя к краям. Будущую металлическую дверь нужно периодически остужать.

Установка входных металлических дверей — инструкция

1. Подготовительный этап

Инструмент для установки дверей

Требуемый для работы набор инструментов представлен на фото.

Инструмент для установки металлических дверей

Как видим, потребности в особо узкоспециализированном профессиональном инструменте не возникает.

Подготовка дверей к установке

Подготовка приобретенной двери также не займет много времени. Ее нужно распаковать, сверить комплектность. Проверить, как работает замок и убедиться, что петли можно отрегулировать. На сегодняшний день нерегулируемыми являются только навесные приваренные петли кустарного производства.

Подготовка места для установки дверей

Подготовка места установки предполагает удаление мебели от места работ, снятие напольного покрытия или его защита, устранение плинтуса, защиту от пыли элементов дизайна. Кроме того, стоит сразу же определиться, в какую сторону должна открываться дверь и учесть необходимую величину зазора. Чтобы в дальнейшем напольное покрытие не мешало работе двери.

2. Демонтаж старой входной двери

Для нового здания этот этап не актуален, но при замене входных железных дверей в квартире или частном доме к нему стоит отнестись со всей ответственностью.

Демонтаж металлической двери занимает не больше часа и делится на две составляющие:

  • демонтаж дверного полотна. Если дверь установлена на неразборные петли, то снять ее можно открыв и подняв вверх. Дверь легко соскользнет с петель. Учитывая вес металлической двери, может понадобиться ломик. Если же петли разборные, то их нужно разобрать, используя отвертку;
  • демонтаж дверной коробки (металлической или деревянной). Встречается, что дверная коробка под металлическую дверь деревянная, тогда нужно выкрутить все анкера и вынуть отдельные части из дверного проема. Возможно, придется распилить древесину на части и вынимать их с помощью лома. Чаще всего входная дверь устанавливается в металлическую коробку. Тогда нужно срезать крепежные прутья и вынуть коробку. А затем устранить все неровности поверхности, удалить ненужную штукатурку и убрать пыль.

3. Подготовка дверного проема для входной двери

Этот этап также отличается от установки межкомнатных дверей. И имеет несколько особенностей:

  • Входную металлическую дверь нельзя подрезать. Обычно дверное полотно продается в стандартных размерах с шагом в 100 мм. Естественно, его нельзя подрезать, не нарушив целостности и внешнего вида. Следовательно, чтобы установить дверь нужно изменять параметры проема. Стандартная ширина дверного проема входной двери (металлической) 86-96 см (по нормам пожарной безопасности). В такой проем удобно заносить в дом мебель, бытовую технику и т.п. Как правило, такую ширину имеют большинство производимых входных дверей, поэтому можно просто подобрать дверь.

Чтобы уменьшить проем можно установить металлический каркас из швеллера или квадрата. Схема установки входной металлической двери в широкий проем показана на рисунке.

Недостатком этого метода является появление мостиков холода. Их можно устранить обустройством и утеплением откосов.

Чтобы расширить проем нужно спилить часть стены. Для этого используют болгарку. В доме, отлитом из бетона выполнить такую работу гораздо сложнее. Поэтому лучше еще до покупки дверного полотна рассчитать требуемую ширину.

  • Входная металлическая дверь более тяжелая. Оптимальной толщиной металла для входной двери считается 2-3 мм. Более тонкий лист можно разрезать подручными средствами. Значит, ее можно установить не в любой проем. Так, например, стена кирпичного дома или дома, построенного из пустотелых блоков, не обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать вес металлической двери. В этом случае отливается монолитный портал из бетона для входной двери, который связывают арматурой со стеной. И уже в него монтируют дверную коробку.
  • Толщина дверной коробки превышает толщину стены. Согласно ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные» коробку нельзя устанавливать в стену, толщина которой меньше 150 мм. В данном случае нужно задуматься об утолщении стены.
  • Увеличивается нагрузка на пол. Для этого в дверном проеме проверяется прочность покрытия пола. Если при установке ранее использовался деревянный брус или кирпич их лучше удалить, а место очистить и залить бетоном. Для более легкой двери можно уложить новый кирпич или обработанный антисептиком брус из прочной древесины.
Читать еще:  Как сделать бетонный подоконник своими руками

На этом же этапе устраивают коммуникации. Например, освещение, дверной звонок и т.п.

4. Установка дверного блока в проем

Есть несколько способов установить дверной блок своими руками.

Технология установки дверных блоков — схемы представлены на рисунке.

Выбор конкретного варианта зависит от особенностей и веса входной двери. Для понимания кратко опишем каждый способ.

Способ 1 — установка дверного блока с применением монтажных пластин (проушин)

Схемы 1-3 на рисунке. Самый популярный из способов монтажа, т.к. многие производители и кустарники изготавливают дверные коробки с выступающими проушинами. Обычно их по три на каждой боковой стойке. Коробка устанавливается так, чтобы пластины прилегали к внешней части стены. А технологический зазор между дверной коробкой и стеной составлял 10-20 мм.

В стене высверливается отверстие. Его глубина зависит от толщины стены и должна составлять 2/3, но не меньше 100 мм. Далее, через отверстие в проушине заводится анкерные или сантехнические болты, которые затягиваются ключами. Довольно часто в проушины заводится арматура. Достаточной является толщина прута в 12-15 мм.

Для надежного крепления штырь расплескивается (чтобы образовалась шляпка) или приваривается к проушине.

Схема установки через проушины представлена на фото.

Способ 2 — установка дверного блока через дверную коробку (короб)

Схема 4 на рисунке выше или чертеж на рисунке ниже.

Используется в том случае, если дверь устанавливается в проем с устройством внутренних и внешних откосов. В данном случае толщина стены должна составлять не менее 150 мм, чтобы избежать ее внутренних повреждений.

Для установки дверного блока этим способом через монтажные отверстия в металле дверной коробки высверливаются отверстия глубиной 100-150 мм. В них заводится анкерный болт и затягивается ключом или же заводится арматура. Если отверстия в двери не предусмотрены их высверливают дрелью. Величина технологического зазора между стеной и дверной коробкой 5-10 мм.

Схема установки дверного блока через короб (дверную коробку) представлена на фото.

Способ 3 — установка дверного блока путем бетонирования дверной коробки

Самый новый из существующих, но уже нашедший своих сторонников. Предусматривает бетонирование дверной коробки, как показано на схеме.

Суть способа в том, что используется полая дверная коробка, в которую помещается бетонный раствор.

Установленная коробка выравнивается с использованием уровня, якорится (фиксируется) в стене с использованием анкеров и оставляется до полного затвердения раствора.

Такой способ установки можно считать сверхжестким и надежным. Кроме этого к его преимуществам можно отнести отсутствие необходимости в штроблении и сверлении стен, а также возможность установки в стену с высоким показателем кривизны.

Монтаж входной металлической двери — правила

Выбор того или иного способа еще не означает, что металлическая входная дверь будет установлена правильно. При выполнении монтажа нужно придерживаться следующей последовательности работ с обязательным использованием строительного уровня или отвеса.

  • замерить ширину двери в трех местах (верх, низ, середина);
  • устанавливать дверную коробку строго по уровню. Это позволит избежать перекосов в дальнейшем. Первоначально фиксировать дверь у стены с использованием клиньев. Это поможет просто и своевременно скорректировать ее положение. При этом клинья рекомендуется располагать максимально близко к углам, чтобы не повредить покрытие коробки;
  • высверлить отверстия в стене. Размеры отверстий должны соответствовать размерам крепежных элементов;
  • завести в отверстия штыри или болты и надежно закрепить их;
  • обеспечить плотное примыкание порога к полу. Ведь на него будет приходиться наибольшая нагрузка;
  • установить дверные петли, смазать их, удалить ненужную (лишнюю) смазку.

5. Навешивание входной металлической двери

Дверь должна быть установлена с необходимыми зазорами. Величина зазоров двери в дверной коробке постоянна по всему периметру. Это позволить обеспечить нормальное функционирование всех запирающих механизмов и петель.

После того, как дверь установлена проверяется легкость ее открывания и регулируются петли. Мы расскажем, как сделать это правильно.

Как отрегулировать петли на входной двери

Чтобы отрегулировать дверные петли нужно отпустить все крепежи на средней петле, а на нижней и верхней по одной оставить затянутой.

Если величина зазора превышает норму сверху, то нужно ослаблять крепеж на нижней петле. Как только дверное полотно будет установлено правильно, нужно закрепить расслабленный винт на верхней петле, а затем остальные винты на нижней петле. После этого закрепляются винты на верхней петле и в последнюю очередь на средней.

6. Заполнение пеной технологических зазоров

Прежде чем приступить к заполнению пеной щелей между дверной коробкой и стеной многие профессионалы советую снять дверное полотно, чтобы не допустить попадания на него пены. Однако, мастера советуют закрыть его пленкой и задувать проемы при закрытой двери. Это позволит не переусердствовать с пеной, которая может раздуть даже металлический короб.

В течении суток пена застынет окончательно и можно будет ее срезать. Если деревянные клинья будут выступать их рекомендуется срезать и ни в коем случае не забивать. Это может привести к деформированию дверной коробки, которое устраняется только выполнением работ заново.

Установка входных металлических дверей — видео инструкция

7. Декоративное оформление входной металлической двери и проема

Включает в себя оформление (отделку) откосов, крепление наличников, установку доводчика на дверь и т.п.

Читать еще:  Какой должен быть монтажный зазор при установке окон пвх

8. Уход за входной металлической дверью

Правильно установленная дверь из металла не нуждается в уходе, смазке. Поэтому весь уход сводится к аккуратной эксплуатации и уходу за дверным полотном с внутренней стороны:

  • при порошковой окраске можно использовать агрессивные моющие средства;
  • при отделке виниловой кожей и панелями МДФ, лучше использовать влажную ткань без химических средств;
  • при декорировании ламинатом можно использовать любой вид ухода, главное вытереть дверь досуха;
  • при использовании шпона в отделке двери лучше применять для чистки специальные полироли для дерева;
  • для чистки ручки и замков используют мягкую ткань, а подвижная часть замка периодически смазывается техническим вазелином.

Заключение

В данной инструкции собраны все нюансы по установке входной металлической двери. Придерживаясь изложенных рекомендаций каждому будет под силу выполнить правильный монтаж железной двери своими руками.

Входные двери любой сложности

Cо стеклом и ковкой

40 вариантов дизайна

КОВАНАЯ РЕШЁТКА

Двери со стеклопакетом и кованой решёткой конструкции «Волкодав» и «Ле-Гран».
Кованая решетка в эксклюзивном дизайне, патина в цвете «Бронза», которая надёжно крепиться через усилители к внутреннему листу металла.

Стеклопакет двухкамерный 60 мм, стёкла имеют закалку и заводскую тонировку в цвете «Бронза» с пропусканием видимого света 10%, произведенные по технологии «триплекс» — антивандальные.
В отличии от аналогов конкурентов, решётка обладает не только декоративной функцией но и взломостойкой, надёжно защищая дверь по всей площади стеклопакета.

Варианты дизайна дверей с ковкой и стеклопакетом и так же возможность изготовить нестандартные размеры.

Двустворчатые двери

170 вариантов дизайна

ДВУСТВОРЧАТЫЕ

Все двустворчатые входные двери имеют защиту в виде 1.5 мм листа холоднокатаной стали, защитный карман 3мм в области замков, 5 ребер жесткости, не горючее утепление базальтовыми плитами Rockwool, фирменный уплотнитель компании «Ле-гран», коробку из гнутого профиля сложной формы и петли на упорных подшипниках.

Все вышеперечисленное служит, как высокая защита от взлома, так и защита от посторонних звуков, запахов и холода.
Для всех стандартных дверей существуют фиксированные размеры — 1200мм х 2070мм.

Если стандартные размеры конструкций Вам не подходят, мы имеем возможность изготовить нестандартную дверь.

Утепленная дверь

1400 вариантов дизайна

ТЕРМОРАЗРЫВ

Толщина конструкции по коробу и полотну увеличена на 20мм (толщина полотна с декоративными панелями до 120 мм).

За счёт применения высокотехнологичного дополнительного каркаса из алюминиевого сплава с контуром из вспененного ПВХ высокой плотности (терморазрыв), что исключает образование моста холода (промерзание).

Каждая серия дверей имеет возможность добавить дополнительную опцию — это дверь с терморазрывом.

Мы можем произвести отделку откосов. После установки металлической входной двери необходимо облагородить внутреннюю сторону проема.

Мы поможем Вам в этом:

  • С помощью штукатурки и шпатлевки, после этих работ вы сможете поклеить обои или покрасить. Стоимость таких работ вместе с материалами — от 4 500 руб.;
  • Отделка наличниками и доборным брусом. Данные работы выполняются с применением наличников и доборов из того же материала и цвета, что и выбранная вами внутренняя отделка двери. Стоимость работ по установке доборов – от 4 000 руб., наличников – 3 500 руб. цены на эти работы указаны без учета стоимости материалов.

Итак, поставить дверь самому можно, что позволит сэкономить 2-3 тысячи рублей. Сначала производятся замеры, на основании которых производственники изготавливают и собирают элементы. Старые удаляются, контактирующие поверхности стен обрабатываются. Существует три способа монтажа. Инструменты и стройматериалы заготавливаются заранее.

Важно, чтобы геометрия проема была правильной. Вокруг лудки должен быть технологический зазор.

Его заполняют пеной. Крайне важно, чтобы конструкция оставалась вертикальной, что проверяется уровнем или самодельным отвесом. Это нить с грузилом на конце. Фурнитура монтируется перед постановкой двери. Откосы отделываются в последнюю очередь, когда все предыдущие этапы завершены. Монтажная пена – отличный шумоизолятор, термозащита, наполнитель, дополнительное крепление. Можно обойтись без сложного специализированного оборудования. Максимум что потребуется – сварочный аппарат.

Работа с замками

Вскрыть стальную дверь можно также посредством вырезания или выбивания замка. В этом процессе стоит учитывать, что существуют разные виды механизма. В зависимости от разновидности замка можно выполнять следующее:

  • цилиндровые замки – одни из самых надежных. Такой механизм имеет дополнительную защиту – броненакладки, которые могут быть накладными, магнитными или врезными. При этом цилиндр замка отличается высоким классом прочности и выполнен из твердосплавного материала. Выбить или высверлить такую конструкцию крайне сложно и под силу лишь опытным мастерам. Поэтому если у вас установлена дверь с цилиндровым замком, то лучше или вызвать специалиста, или использовать способ снятия двери с петель;
  • сувальдные – демонтаж такого замка заключается в высверливании хвостовика, после чего механизм будет легко вскрыть. При этом, учитывайте, что производители с целью защиты устройства от высверливания выполняют дополнительный отсек, в который и вставляет сам механизм. Кроме того иногда замок также защищен марганцевой бронепластиной, поэтому перед замком толщина металла будет свыше 7 мм. Все это затрудняет взлом двери и требует немалых усилий.

В любом случае, безвыходных ситуаций не бывает. Немного смекалки, усилий и пара инструментов позволит вскрыть стальную дверь любой конструкции.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector