Arcopallet.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать пол в бане со сливом из моечного отделения и парилки

Делаем пол в бане со сливом из моечного отделения и парилки

Есть несколько проверенных и удачных вариантов, как сделать пол в бане со сливом сточных вод из моечного отделения, а также из парной, которая в простонародье носит название парилки.

Чуть ниже мы рассмотрим все варианты, а также пройдемся по каждому варианту исполнения, посмотрим, какие материалы лучше использовать и куда можно отвести такие сточные воды.

Устройство слива в бане

В разных помещениях бани принято делать различные по конструкции и принципу работы сливные устройства. Существует три варианта построения слива в помещении бани:

  • Фальшполы с проливными половицами. Часто используется в парилке, где должен быть теплый деревянный пол, обеспечивающий комфортное пребывание в условиях высокой температуры. Тогда как в моечном отделении традиционно используется плитка с уклоном и душевым трапом;
  • Непротекающие полы. Вся жидкость, грязная вода остается на полу и смывается с поверхности через стандартный слив с сильфоном в септик или сборную емкость;
  • Комбинированный вариант, используется только в небольших банях или в полноценных моечных отделениях бань. В современных проектах бани применяется ограниченно, как не соответствующий санитарным нормам.

Выбор конкретной схемы зависит от устройства фундамента, способа утепления и обустройства водяного затвора. Для небольших парилок и моечных отделений бани используется система двойных полов, это удобно, особенно, когда постройка установлена на свайном фундаменте. Если планируется строить коробку бани в виде пристройки к дому, то наиболее подходящим вариантом будет непротекающий пол со сливом чрез трап. Это упростит подключение канализации бани к общей системе удаления сточных вод здания.

Протекающие полы

Подобные варианты устройства слива в бане с деревянным полом еще назывались проливными. Суть конструкции заключалась в том, что верхняя часть пола представляла собой доски, уложенные с зазором до 10 мм, поэтому большая часть воды просто протекает через щели и собирается на нижнем ярусе или впитывается в грунт. При этом сами половицы, как правило, изготавливали с небольшим скруглением поверхности, что обеспечивало нормальный сток воды и сброс ее на нижний уровень в подпол. Один из вариантов слива воды в бане с деревянными полами представлен на схеме ниже.

Зазор между половицами помогает сушить пол

К преимуществам подобного устройства системы подбора и слива воды можно отнести:

  • Простую уборку помещения;
  • Отсутствие луж и остатков воды на поверхности на деревянных половицах;
  • Долговечность лагов, утеплителя и деревянных деталей пола и системы слива.

Как правило, на нижний ярус выходят вентиляционные каналы от печи, расположенной либо в парилке, либо в предбаннике. По завершению банных процедур каналы открывались, раскупоривались вентиляционные окна в самой парилке или в моечном отделении, и теплый воздух от печи достаточно быстро высушивал и удалял следы воды, если она не была удалена через систему слива.

Непротекающий пол

Понятно, что изготовление проливных или палубных полов требует достаточно серьезных затрат, связанных с изготовлением двух уровней сбора воды, установкой сливной системы и подключением канализационной трубы, ведущей в приямок или в емкость септика.

Гораздо проще в процессе строительства сделать в бане классические бетонные полы с небольшим уклоном в сторону слива. Бетонная стяжка обязательно утепляется пенопластом или экструдированным пенополистиролом. Для обеспечения стока воды через систему используется классический вариант с коленом и гофровой трубой, либо можно установить более современный душевой трап.

Схема для слива с теплым полом для бани — пристройки к дому

При этом пол бани не обязательно покрывать плиткой, поверхность вполне реально можно облицевать деревянными половицами. Такое решение чаще всего используются для парилок. Количество воды, сбрасываемое через систему слива, относительно невелико, поэтому можно обойтись небольшим сливным патрубком, установленным в углу помещения.

Комбинированная схема слива воды для бани

Данный вариант организации слива воды традиционно используется для больших помещений бани с утепленным основанием и бетонным ленточным фундаментом.

Суть устройства системы слива заключается в том, что вода собирается в центре помещения в специальный желоб или приямок. Канал накрывается защитной решеткой, а сливные поверхности обычно закладываются решетчатыми настилами.

Водосборный канал или желоб обычно имеет дополнительный уклон, по которому вода стекает непосредственно в грунт либо в септик, размещенный в подполе бани. Конструкция достаточно простая, поэтому зачастую ее используют для дачных вариантов парилок и бань, построенных своими руками.

Виды полов

В зависимости от используемого материала, они могут быть выполнены из дерева, бетона и кирпича. Хотя последний вариант уже не актуален из-за низкой теплоотдачи: готовая поверхность долго прогревается (что не всегда удобно), после чего длительное время сохраняет настолько высокую температуру, что по полу нельзя ходить босиком – можно обжечься. А вот другие два типа заслуживают более подробного рассмотрения.

Деревянные

Традиционные для русских бань, привлекательно выглядящие, износостойкие, с низким уровнем гигроскопичности (если сделаны из твердых пород, практически не впитывают влагу).

Бетонные

Сравнительно новые, рассчитанные на длительную эксплуатацию (обладают ресурсом в 50 лет, при должном уходе прослужат и больше). Материал достать не проблема, но на обустройство таких покрытий уйдет много времени и физических сил.

Протекающий деревянный пол

Он выполняется так, чтобы не задерживать отработанную воду и позволять ей естественным образом сливаться вниз. С этой целью доски укладываются с зазорами, через которые и происходит сток.

Раньше конструкции устанавливались таким образом, что влага уходила прямо в грунт, но для этого здание приходилось приподнимать над землей, устанавливая его на столбчатый фундамент и/или на склоне. Поэтому строители стали использовать систему дренажа, выкапывать глубокий котлован и частично засыпать его песком. Затем перешли к созданию сливной ямы с бетонируемыми скатами и желобом, продолженным под уклоном.

Конструкций подполья несколько – можно выбрать любую. Мы же расскажем, как стелить пол в бане так, чтобы он был протекающим – мастера укладывают его в 3 слоя:

  • балки перекрытия, представляющие собой бревна или брусья;
  • лаги, размещенные перпендикулярно;
  • дощатый настил – с просветами между соседними половицами по 5 мм (или более).

Через эти зазоры и будет стекать вода – в грунт или подпол. Можно сделать пол съемным – чтобы проветривать и просушивать его, но тогда разумно выполнить всю конструкцию в виде нескольких щитов. Хотя следует учесть, что такие покрытия быстро выхолаживаются, а значит не могут полноценно использоваться зимой – по ним будут гулять сквозняки, а на отопление уйдет много топлива.

Непротекающая конструкция банного деревянного пола

Это сплошной дощатый настил, выполненный под наклоном для естественного слива воды. В нижней его точке размещен желоб или сточная труба с трапом (решеткой). Укладывается он сразу на балки или на чистовое покрытие, под которым размещен утеплитель.

Важно, чтобы элементы в такой конфигурации были подогнаны как можно плотнее. Для данной цели хорошо подходят шпунтованные доски, образующие герметичное соединение. Стоит предусмотреть безопасный уклон.

Если вы хотите, чтобы специалист сделал правильный пол в бане, он будет работать по следующей схеме:

  • на черновое покрытие укладывается брус под нужным скосом;
  • в отмеченной точке вырезается отверстие, в которое вставляется труба;
  • размещается утеплитель – экструдированный пенополистирол – и заполняется пространство вокруг пеной;
  • следом стелется гидроизоляционная пленка;
  • монтируется настил;
  • обрабатываются стыки герметиком, обшиваются стены.

В результате вы получите покрытие, которое удобно эксплуатировать круглый год. Только пиломатериалы должны быть хорошо отшлифованы, чтобы по ним можно было ходить, не опасаясь загнать занозу.

Читать еще:  Как выровнять деревянный пол, не срывая старые доски

Утепленный деревянный пол

Его особенность в отсутствии бетонного основания, но конструкцию начинают реализовать уже при закладке фундамента бани. Для этого необходимо подвести канализационную трубу или устроить сливную яму, подняв здание над грунтом на высоту 0,4-0,6 м, установить несущие конструкции и положить на них балки перекрытия. После чего – возвести стены и действовать по приведенной выше «непротекающей» схеме.

Уклон допускается выполнить в виде воронки: для этого требуется немного приподнять доски либо посередине комнаты, либо возле одной из стен чистового покрытия (смотря где располагается желоб для стока). Еще дополнение: после обрамления плинтусом особенно важно заделать все щели, чтобы избежать потери тепла.

Варианты обустройства пола со сливом

Точно определиться с типом слива воды из бани нужно на этапе проектирования, поскольку обустройство влажных полов возможно только в процессе строительства бани. Переделать конструкцию позже будет очень трудоемко и затратно. Рассмотрим самые востребованные методики обустройства полов.

Протекающий пол + сливная яма

Очень недорогой и достаточно простой в исполнении вариант. Предполагается, что прямо под моечной обустраивается дренажная яма. Мыльная вода проходит через протекающий пол и попадает прямо в дренаж.

Значительный минус конструкции в том, что пользоваться ею можно будет только летом. В холода такая баня будет быстро охлаждаться, поскольку протекающий пол не способен удерживать тепло.

Фото: Instagram designinsamara

Строительство сооружения начинают с фундамента. Он может быть столбчатым либо ленточным. После этого внутри фундамента выкапывается яма, глубиной порядка полутора метров. На ее дно укладывается дренажный слой высотой 45-50 см. В нижней части помещается песок, сверху щебень либо керамзит. Формируется уклон, ведущий к яме. Его бетонируют или обустраивают при помощи глиняного замка.

По окончании этих работ выполняют обвязку фундамента и приступают к возведению стен. Для формирования пола поверх балок перекрытия устанавливают лаги, на которые закрепляют доски, образующие протекающий пол. Между двумя соседним элементами оставляют по 5-7 мм. Вместо закрепления половиц на лагах из них можно сделать съемные щиты, набив доски на бруски. В таком случае полы можно будет выносить для просушки.

Непротекающий пол + отвод в канализацию

Более сложная конструкция, состоящая из чернового и финишного пола. Последний обустраивается с уклоном, который ведет к сливу. Между ними обычно укладывается слой утеплителя. Для отделки может использоваться доска хорошего качества либо плитка, если предполагается заливка бетонного основания. Основной недостаток бетонного пола — ощущение холода даже при его утеплении.

По этой причине в стяжку обычно укладывается греющий кабель или трубопровод с горячей водой. Работы по обустройству системы начинаются на этапе строительства фундамента. Монтируется сливная труба для отвода стоков. От нее выводится патрубок на высоту ниже будущего финишного покрытия на 5 см. Если планируется деревянный пол, укладывается гидроизоляция, закрывающая все пространство внутри фундамента.

Фото: Instagram rost747

Поверх устанавливаются балки перекрытия, на которых формируется черновой пол. Сверху укладываются стесанные под определенным углом лаги. Таким образом, чтобы сформировался нужный уклон. Между лагами укладывается гидроизоляция, утеплитель и еще один влагонепроницаемый слой из плотной пластиковой пленки. После чего настилается пол и ставится на место сливной трап.

Обустройство бетонного пола несколько отличается. Сначала прокладывается канализация. Причем слив может быть выведен как в центр моечной, так и в один из ее углов. В зависимости от этого определяется направление уклона. Его величина не должна превышать 5°, чтобы людям было удобно передвигаться по помещению. Далее заливается черновая стяжка, на нее укладывается утеплитель и еще один слой стяжки. Все это с точным соблюдением выбранного уклона.

После того, как все высохнет, приступают к отделке. Если требуется монтаж системы теплого пола, он производится на этом этапе. Далее укладывается плитка. Для затирки швов выбирают специальные устойчивые к влаге составы или герметики. Часто для удобства моющихся поверх пола из плитки устанавливают деревянные решетки-настилы.

Фото: Instagram rost747

Это только два из возможных вариантов обустройства пола со сливом. Перед строительством бани стоит рассмотреть разные способы отвода мыльной воды и выбрать лучший для своих условий. Тогда новая баня прослужит долго и не доставит владельцу лишних хлопот.

Разновидности деревянного пола в бане

Напольное покрытие из древесины обладает при хождении по нему босиком приятными тактильными ощущениями в отличие от других облицовок. Существуют 2 категории деревянного пола бани:

    протекающий – каждая половица уложена с зазором 5 – 10 мм или используются съемные решетчатые поддоны из бруска;

Пол в бане протекающий.

Пол в бане из шпунтованной доски.

В зависимости от конструкции фундамента, перекрытие пола бани может иметь конструкцию:

    пол по грунту из бетонной плиты – внутри ленточного фундамента и низкого ростверка;

Пол по грунту с вмурованным трапом.

Деревянное перекрытие бани.

На обоих типах перекрытий делают как сплошные, так и протекающие деревянные полы.

Деревянный пол

Такой пол считается очень экономичным, поэтому является самым популярным. Когда монтируются полы из дерева, то самое главное – правильная организация слива воды бани. Если этого не сделать, то такие полы загнивают и разрушаются, источая при этом малоприятный запах.

На фото показано устройство слива

Перед тем, как сделать пол в моечной бани, требуется специальная пропитка, которой обрабатываются все доски, лежащие на полу. По окончании процедуры помещение надо тщательно проветрить. При высокой влажности дерево становится мягким и быстро истирается, поэтому подобное покрытие через 5 лет рекомендуется менять.

Проливной пол помывочного помещения

Приступая к установке полов бани, расположенных на свайно-винтовом ростверке, следует знать, что:

  1. Ростверк располагается на 0,2 – 0,4 м выше уровня земли.
  2. Между ростверком и земельным покрытием по периметру бани следует установить фальшь-цоколь. Для его обустройства можно применить плоский шифер, который облицовывается плиткой, или обшить цементно-стружечными плитами при желании возможно облицевать силикатным или облицовочным кирпичом.
  3. Половое покрытие монтируется по деревянным балкам или лагам. Простота его установки позволяет выполнить монтаж полов самостоятельно без помощи других лиц.
  4. Подполье моечного помещения фактически являются большим поддоном, куда возможен слив воды со всей площади данного помещения. Поэтому оно должно быть соответственно оборудовано.

Наилучшим решением для устройства полов будет установка их из дерева. Рекомендуются для использования лиственные породы: липа и осина, из хвойных пород: сосна, лиственница, кедр. Они имеют преимущество перед плиточными полами, так как полезны для здоровья, экологически чистые, практичные. В парилке они быстро выходят из строя, вместе с тем заменить такие полы несложно.

Для того, чтобы пол в моечной бани выполнял свои функции продолжительное время, он должен обеспечивать быстрое отведение влаги, иметь хорошую вентиляцию для быстрого высыхания, а также не допускать появления сквозняков.

В таблице ниже приведены положительные и отрицательные стороны деревянных полов:

Такие полы достаточно просты, имеют незначительную стоимость, поскольку применяются при строительстве бань на дачах, пользование которыми происходит в теплую пору года.

Они не подлежат утеплению, их монтаж допускается с зазорами, через которые удаляется влага. Так как баня строится на винтовых сваях, то между полом в мойке и поверхностью грунта можно устроить щебеночную подушку, которая будет поглощать влагу.

Устройство банного пола

Если почва будет перенасыщаться влагой, то будет достаточно места для размещения поддона по сбору воды с бани, отведения ее в канализационную яму или на приусадебный участок. Кроме того, можно сделать отвод из бани прямо к выгребной яме или через сливной трап до канализационной системы.

Проливной пол можно сделать со съемным покрытием. В таком случае его после пользования баней снимают и просушивают. Если он выполнен в несъемном варианте, замена происходит после выхода его со строя.

Устройство пола в бане

Пол в предбаннике (комнате отдыха)

Пол в предбаннике всегда надо делать утепленным.

Читать еще:  Выравнивание пола самовыравнивающейся смесью: подбор состава и выполнение работ

В полу предбанника не нужны ни отверстия для слива воды, ни наклон. К половым лагам прибивают бруски 50х50, на них стелят черновой пол из необрезной доски, на черновой пол стелится гидроизоляция, потом утеплитель, потом еще слой гидроизоляции, далее прибивается чистовой пол.

Парная и моечное отделение

Если на пол в парной и моечной попадает минимальное количество воды, то пол можно утеплять как в предбаннике. В парной только парятся и воду льют на камни, а в моечной устанавливают душевую кабину, и слив воды идет по трубе через обычный сифон или трап.

А как устроить пол в моечном или парном отделении, при условии, что вода будет литься на пол в большом количестве?

Полы в моечном и парном отделении бани делают протекающими (проливными) или непротекающими (сливными).

Проливные полы.

Проливные деревянные полы предусматривают создание щелей для стока воды. Такие полы не утепляют.
Доска для протекающего пола должна быть толстой (35-50 мм), из твердых пород деревьев (лиственница, дуб), шлифованная или струганная, не шпунтованная. При укладке такого пола между досками оставляют небольшие щели для слива воды, используют оцинкованные гвозди. Пол настилают без уклона.

Основное внимание при устройстве проливного пола надо уделить устройству подполья. Под полом надо оборудовать сливной желоб, по которому вода будет уходить в дренажный колодец. Главное условие не допустить, чтобы вода застаивалась под полом. Если даже у Вас песчаная почва, и кажется, что можно обойтись без устройства слива воды, то это не так. Мыльная вода быстро загрязнит песок, вода перестанет быстро уходить и будет застаиваться.

Схема устройства простейшего слива для проливного пола

Глина не пропускает воду, по уклону вода стремится в сливной желоб, далее по канализационным трубам в дренажный колодец. Щит гидрозатвора не позволяет неприятным запахам и холоду поступать в помещение. Гидрозатвор можно сделать из пластины оцинкованного железа, его жестко и герметично крепят к решетке, прикрывающей сливной желоб. Расстояние от нижнего края пластины до дна должно составлять 50 миллиметров. Такая конструкция не даст холодному воздуху и неприятным запахам проникнуть в парную через водослив.

Можно вместо глины забетонировать склоны по которым сливается вода. На грунт также под уклоном от стен к сливу насыпают щебенку с песком, кладут армирующую сетку и заливают бетоном. Скаты такого пола направлены к одной из стен, в виде пологой воронки. Воронка ведет в приямок с гидрозатвором для сбора воды, далее в дренажный колодец или в канализацию.

Вначале обустраивается приемник для воды, а потом уж настилается сам пол.

Сливной пол

Такой пол делают из шпунтованной доски и настилают с уклоном к сливному отверстию (трапу). Уклон может быть двускатным или четырехскатным, чаще делают четырехскатный уклон. Вода будет стремиться по направлению от стен к сливному трапу, угол наклона достаточен 2 градуса.

Вода по уклону пола стекает к трапу, далее в канализацию. Поскольку такой пол обычно делают утепленным, то особое внимание нужно уделить устройству утепления и правильно сделать гидроизоляцию пола. Доски чистового пола используют шпунтованные, их желательно стелить перпендикулярно направлению стока воды, шипом вверх. Гидроизоляция у стен должна заходить на стены бани выше уровня пола и прижиматься плинтусом. Влага, которая пройдет через чистовой пол не должна попасть на утеплитель, а по гидроизоляции как по гусиному перу скатится под уклон в сток воды. В качестве утеплителя лучше использовать керамзит. Важно не перепутать и правильно постелить гидроизоляцию, она должна пропускать влагу от утеплителя наружу, а не наоборот. Чтобы не гнил черновой пол и лаги, в фундаменте делают отверстия – продухи, на зиму из закрывают, а летом они должны быть открыты.

Принцип устройства слива воды может быть такой же, как и у протекающего пола. Но обычно в месте слива воды ставят трап (устройство для слива), который соединяют трубами с системой отвода воды в приямок (яма, углубление в земле, сделанное для стока воды).

Приямок

Приямок должен открываться снаружи фундамента, в него заводятся пластиковые или керамические самотечные трубы из моечной и парной. От фундамента приямок должен отстоять на пол метра, глубина его должна быть 70 см, сечение — 50 на 50 см. Приямок оборудуют гидрозатвором. Края гидрозатвора и верхняя сторона должны герметично крепиться к стенам приямка. Стенки приямка бетонитруют слоем 100 миллиметров. Под фундаментом в него заводится сливная труба из бани. А из него выводят слив в дренажный колодец. Приямок закрывают двумя крышками подходящего размера, чтобы исключить промерзание зимой. Между крышками можно положить войлок, а сверху засыпать керамзитом или опилками.

Устройство дренажного колодца

Дренажный колодец роют на 50-70 см ниже уровня промерзания грунта (1.7-2м). Колодец под стоки отстоит на 2,5 метра от приямка. От приямка к колодцу проводят трубу диаметром 100 миллиметров, уложить ее надо под уклоном на глубину 1,5 метра (выход трубы должен быть в слой гравия с песком). После того, как выведена сливная труба, сточный колодец наполняют песком с гравием на 1000 миллиметров от дна, поверх насыпают грунт, слоем до уровня земли. Каждый слой тщательно трамбуется.

Кафельный пол в парной и моечной

Кафельный пол из нескользкой плитки в моечном отделении бани – это удобно и практично. Пол делается после того, как сделана канализация.
Плитку стелят на бетонное основание. Для этого заливают бетонную плиту. Но бетон тянет воду из грунта. И, чтобы кафельный пол не был постоянно сырым и холодным, не появился грибок, необходимо плиту утеплить, сделать слоеной.
Сначала срезается плодородный слой почвы (примерно на 30-50 см от предполагаемого уровня пола) и грунт трамбуется.
На хорошо уплотненный грунт укладывают гравийно-песчаную подушку 10-20 см (трамбуют и проливают водой).
Потом прокладывают гидроизоляцию (это может быть рулонная гидроизоляция (например, гидростеклоизол) и т.п.) с захлестом на фундаментную ленту. Нахлест листов гидроизоляции 15-20 см друг на друга.
Следующий слой — керамзит мелкой фракции (0,2-0,5см) толщиной 20-30 см (или другой утеплитель), например пеноплекс толщиной 5 см.
На него снова гидроизоляцию (под бетонную стяжку).
Фундамент бани не должен быть единым с плитой под кафельный пол. Далее слой армированного бетона (10-15 см). Толщина прута арматуры 5-8 мм. Толщина стяжки: у водосливных трапиков — 10см, у стен и перегородок — 15см. Путём заливки разной толщины стяжки, формируем уклоны в сторону водосливных трапиков. На такую плиту можно стелить плитку. Плитка кладется под уклон к стоку. Все канализационные коммуникации должны быть заранее установлены, впоследствии они окажутся вмотнироваными в плиту. На такой пол стелят джутовые коврики или деревянные подстилки. Такой пол не боится сырости, не гниет и за ним легко ухаживать.
В последнее время под плитку все чаще кладут так называемый «теплый пол», это очень комфортно, особенно зимой.

Читать еще:  Гидроизоляция ванной комнаты под плитку: что лучше?

Можно ли положить плитку на деревянный пол

Сразу на деревянный пол или стены нельзя приклеить керамическую плитку. Дерево «дышит» и плитка не будет держаться. Но есть выход. Есть специальные аквапанели knauf (кнауф). Они используются для внутренней отделки помещений, характеризующихся повышенной или даже избыточной влажностью.

У этих панелей есть много плюсов:

  • Универсальность применения. Аквапанелями можно производить как наружную, так и внутреннюю отделку основы, причем различных поверхностей – потолков, полов, стен в банях, прачечных, гаражах, бассейнах, ванных комнатах и так далее.
  • Удобство крепления – или «посадкой» на клей, или фиксацией саморезами (на профилях). Это гарантирует высокую скорость монтажа и сокращение сроков проведения работ.
  • Небольшой вес. Панели более чем наполовину легче кирпича или ж/б, однако практически не уступают этим материалам в прочности.
  • Аквапанели Кнауф не впитывают жидкости, следовательно, их в процессе эксплуатации не «поведет», они не начнут крошиться или разбухать.
  • Механическая прочность, устойчивость перед внешними факторами, в том числе, критическими значениями (или перепадами) температуры, что позволяет использовать их в любом регионе.
  • Возможность отделки поверхностей, имеющих изгибы, так как аквапанели могут в определенных пределах гнуться без разрушения внутренней структуры и снижения прочности материала.
  • Ровные поверхности плит сводят к минимуму подготовительные мероприятия перед их «финишной» отделкой. Причем она может производиться любыми материалами – лакокрасочными, плиткой и многими другими.
  • Разнообразие ассортимента позволяет подобрать нужный тип панелей для конкретного места их установки, что существенно оптимизирует расходы.

Таким образом, можно сделать сливной утепленный пол в бане на любом фундаменте: на ленточном, свайном, даже на блочном (если почва позволяет ставить блочный фундамент).

Проливной пол в бане своими руками

Деревянная половая доска имеет массу достоинств, но как живой, капиллярный материал, всегда будет впитывать воду и гнить. Если, конечно, это дерево не мореный дуб или «железное дерево». Полная антисептика и окрашивание для защиты от воды для банных половиц — не выход. Поэтому поступают «проще» – организовывают прогрев и вентиляцию подполья горячим воздухом из парной. В бане, построенной на сваях, такая задача решается несложно. Для этого нужно выполнить несколько условий:

  • Оба помещения – и моечная и парная имеют общий настил проливного пола и общее подполье с поддоном внизу.
  • Моечное и парное отделения отделены от других помещений общим ограждением, и эта перегородка максимально герметична.
  • Окна и двери закрыты, а воздушная тяга для камеры топки идет только из моечного отделения. Свежий воздух с улицы поступает в банные помещения только и единственно по вентканалам, проведенным через свайный ростверк и проходящим под конвекционными обогревателями печи.
  • Топят печь в парном отделении со стороны моечного, а печь находится в перегородке между парным и моечным.

Когда печь начинает разогреваться при топке, возникает тяга и забор свежего наружного воздуха, который проходит по вентиляционному каналу под конвектором и нагревается. Подогретый воздух по законам физики идет наверх, до потолка парной, а при охлаждении опускается вниз, и, поскольку в герметичном помещении есть тяга, еще теплый воздух идет через проливной пол ниже, в подполье. Но, поскольку подполье изолировано, воздух выходит не на улицу, а опять в моечное отделение и оттуда по кругу – в топку печки. Чем больше нагревается воздух, тем быстрее происходит этот круговорот, при этом продувается и прогревается не только парная и моечная, но и подполье.

Вентиляционные каналы идут снаружи через отверстия, проделанные в ростверке (продухи, которые оптимально проектировать на этапе фундамента), затем проходят между лагами пола и идут к отопительным устройствам печи (конвектору).

Вся система проектируется именно с расчетом будущей вентиляции подполья. Фундамент может быть ленточный, свайно-винтовой, из буронабивных свай или свай по технологии ТИСЭ. По сваям монтируют ростверк из бруса, сечением по расчету, закрепляя его на сваях с помощью анкерных болтов. По ростверку укладывают лаги, крепят на саморезах или гвоздях. Обязательно делают антисептирование и антипиреновую обработку всех – ростверка, обвязки под лаги и лаг — деревянных конструкций. Под ростверк одновременно с монтажом вентиляции будет установлен поддон, с герметизацией. Материалом для изготовления поддона может быть пластик, нержавеющая сталь, или поликарбонат, с опорной рамой из бруса или досок.

Поддон состоит из двух частей – контурной рамы и основания, выполненного с уклоном для стока воды в определенную точку, самую низкую, оптимально в одном из углов ростверка. Форма поддона простая, прямоугольная или квадратная, доска (брусок) для опорной рамы берется толщиной от 50 мм. Поддон будет установлен непосредственно на грунт или дренирующую подсыпку, смотря по грунтовым условиям, но обработка деревянных конструкций огнебиозащитным составом обязательна в любом случае. Практичный вариант для сборки днища поддона – конструкционный пластик, прочный, биостойкий и доступный по цене. Возможно использовать монолитный поликарбонат толщиной от 3-4 мм. Крепеж выполняют на специальных саморезах с термошайбами. Поддон крепится к ростверку болтовым соединением или на саморезах. Все стыки герметизируются. Доступ к сливу должен быть свободным, для его эксплуатации и периодической очистки.

Поддон не нужен в том случае, если подполье можно изолировать другим способом, например, если баня построена на ленточном фундаменте, можно закрыть вентиляционные отверстия (продухи в ленте) на время топки печи.

Вентиляционные каналы проливного пола в бане

Самая сложная часть – вентиляционный канал. Практичней подводить его к обогревателям в зазорах между лагами, проходящими ближе к печи. В ростверке должен иметься продух. Если ростверк из бруса, или толстой доски-лежня, то можно просверлить в нем отверстия. Каркасом вентиляционного канала послужат сами лаги. Вентилятор на приток устанавливается снаружи, отверстия закрываются решетками. Дно и крышку вентканала можно собрать из доски, фанеры, листа ОSB, с герметизацией. Под печью будет находиться крышка вентканала, частично закрепленная постоянным креплением. Для очистки и обслуживания вентканала крышку можно сделать из двух частей, вторую часть – съемную. В крышке должны быть устроены прозоры, которые следует защитить от попадания мусора и пыли мелкой решеткой или сеткой. Сверху крышка закрывается стекломагниевым листом с прорезями на уровне прозоров вентканала. При герметизации стыков канал получится теплоизолированным. На выходное отверстие вентканала можно смонтировать дополнительно приточный анемостат, для регулировки воздушной тяги.

Настил проливного пола в бане

Устройство настила пола ничем не отличается по технологии от обычного проливного пола. Если применять широкие доски толщиной от 40 мм, их вес позволит не делать креплений. В таком случае обслуживание поддона, чистка и проверка вентканала еще более упрощается. Возможно дополнительно просушивать доски, снимая их и устанавливая на ребро, в те периоды, когда баню не топят. Поддон легко вымыть и очистить.

Плюсы данного решения – быстрое прогревание бани, всегда чистый воздух и теплый сухой пол. Горячими в такой парилке после топки бани будут не только полки, а также и полы. О проблеме тяжелого пара и затхлости можно забыть, доски пола служат очень долго. Единственный минус является следствием хорошей вентиляции – часть нагретого воздуха удаляется, поэтому топить приходится немного больше.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector