Arcopallet.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как стелить полы из досок: видео монтажа и укладки

↑ Половая доска и ее особенности

Для производства половой доски чаще всего применяют древесину хвойных пород – ель, сосну, кедр, лиственницу. Также есть «элитная» группа, куда входят такие породы как бук, дуб и ясень. Если рассматривать древесину с точки зрения удобства монтажа, то дуб и лиственница не попадут в число фаворитов. Данные сорта отличаются повышенной плотностью и требуют особого подхода при монтаже. Однако эта половая доска – укладка которой протекает со сложностями – более долговечна и отличается красивым рисунком поверхности.

Выбор половой доски — первый шаг к созданию качественного покрытия

Чтобы выбрать качественную доску, стоит запомнить несколько правил:

  • Поверхность половой доски должна быть идеально гладкая.
  • Количество сучков должно быть минимально. Что же касается выпадающих сучков, то их присутствие недопустимо.
  • Толщина доски, применяемой для жилых помещений, может колебаться от 25 до 40 мм.
  • Стыковка и подгонка досок должно производиться легко, без дополнительных инструментов.
  • Влажность половой доски отличного качества не превышает 8%.

Важно! Перед началом работ любая половая доска нуждается в акклиматизации. Это значит, что она должна минимум неделю находиться на объекте, где в дальнейшем планируется монтаж пола.

Особенности древесины

Вам понадобится в первую очередь правильно выбрать материал. К пригодной для укладки пола древесине относятся следующие породы: ясень, дуб, лиственница, клен, ель, сосна, бук.

Подробнее рассмотрим особенности каждого:

  • Половицы, изготовленные из ясеня, выходят упругими и плотными. Из данной породы преимущественно изготавливают паркет. Такую древесину обычно сушат над паром, однако она все равно остается восприимчивой к перепадам температуры и влажности. Поэтому-то материал, изготовленный из ясеня, необходимо покрыть защитным слоем лака.
  • Дуб имеет твердую, прочную древесину, которая не коробится и отличается яркой текстурой. Его цветовая гамма варьируется от бурого до желтого.
  • Лиственница тоже имеет прочную древесину. Особенно ценные виды лиственницы обладают водо- и морозостойкими свойствами. Такой вид древесины не подвержен порче насекомыми, поскольку в составе материала находится большое содержание камеди.
  • Древесина клена влагоустойчива и не коробится, также она легко поддается обработке. Древесина клена беловатая с блестками, что создает эффект шелка. Она легко красится. Существует возможность создать имитацию акации или самшита.
  • Бук имеет достаточно твердую древесину, цвет которой может быть от бурого с крапинками до желтого. Материал легко красится и не меняет цвет даже после покрытия лаком. Служит отличной имитацией ореха и красного дерева.
  • Древесина сосны средняя по плотности. Вид сосны зависит от ее смолистости. Если дерево имеет много смолы, то оно не подойдет для полового покрытия. Из сухощепки же обычно производят половые доски и паркет. Цвет древесины бледно-желтый или желтовато-красный.
  • Белая с золотистыми прожилками древесина ели схожа с древесиной сосны, но несколько мягче, к тому же имеет много сучков.

Дуб имеет твердую, прочную древесину, которая не коробится и отличается яркой текстурой

Варианты укладки половых досок

Способы укладки деревянного настила зависят от типа отделочного основания, в качестве которого могут быть:

  • цементно-песчаная стяжка или бетонные плиты;
  • фанера;
  • лаги;
  • старый пол.

Рисунок 1. Чтобы придать конструкции надежность, соседние бруски скрепляются между собой поперечными элементами.

Если доски нужно уложить на бетонное основание, то оно должно быть максимально ровным, потому что даже малейшие дефекты со временем приведут к деформации пиломатериала и неприятному скрипу. Для выравнивания пола можно сделать стяжку цементно-песчаным раствором или самовыравнивающейся смесью, которая заливается толщиной около 30 мм.

Для защиты древесины от влаги поверх стяжки монтируется слой гидроизоляции. Это может быть вспененный полиэтилен, полиэтиленовая пленка или жидкая мастика. Рулонная гидроизоляция раскатывается по всему основанию с небольшими припусками на стены. При этом соседние куски должны укладываться внахлест. Места стыков рекомендуется проклеить строительным скотчем.

Вместо гидроизоляции допускается укладка влагостойкой фанеры толщиной более 18 мм. Для упрощения монтажных работ лист фанеры разрезается на несколько частей, после чего они крепятся к полу с помощью дюбелей или клеевой смеси.

Способы укладки половой доски могут быть разными, однако самым популярным и удобным вариантом является монтаж на систему лаг. В этом случае вам не потребуется добиваться идеальной ровности основания, так как лаги позволяют скрыть даже значительные неровности пола. Еще одним преимуществом данного способа является возможность утепления пола и прокладки внутри него электрической проводки.

В качестве лаг применяются деревянные бруски с размерами 50х100 или 50х70 мм. Шаг их установки — 40-70 см. Здесь все зависит от толщины доски. Крепление лаг осуществляется с помощью шурупов или дюбелей. Горизонтальная ровность их укладки контролируется строительным уровнем. Для регулировки ровности основания под лаги в требуемых местах монтируются деревянные подкладки.

Чтобы придать конструкции жесткость, соседние бруски скрепляются между собой поперечными элементами (рис. 1). Для увеличения теплоизоляционных свойств пола пространство между лагами заполняют утеплителем, в качестве которого используются пенопласт, минеральная вата, керамзит и т.п.

Укладывать половую доску можно не только на бетонное основание, но и на существующее покрытие. Главным условием данного способа монтажа является достаточная прочность старой отделки. Процесс подготовки такого пола ничем не отличается от описанных выше способов.

Способы укладки лаг

Существует несколько способов монтажа лаг: на бетонное, деревянное покрытие или на земляную основу.

Читать еще:  Самовыравнивающиеся полы своими руками - полное описание процесса заливки!

На бетонное покрытие

Установка на бетонное покрытие производится после залития стяжки и установки гидроизоляционного покрытия. Крепить лаги можно непосредственно к покрытию. Звукоизоляционные и теплоизоляционные материалы укладывают между лагами.

К покрытию лаги крепят при помощи уголков, изготовленных из металла и покрытых цинком. При помощи саморезов одну полоску соединяют с доской, другая полоска фиксируется на покрытии при помощи анкерных болтов или дюбелей.

На деревянное покрытие

Монтаж на деревянное покрытие требует бокового крепления, поскольку деревянные балки, как правило, имеют неровную поверхность. В качестве крепежа используются металлические уголки с цинковым покрытием. Уголки крепят при помощи шурупов. Так же используют метод врубки или устанавливают стык в стык. Места соединения требуется дополнительно укрепить доской или, при креплении в стык, сместить на 0,5 метра.

На земляное основание

Установка на земляное основание считается самой простой, необходимо убрать растительный слой, утрамбовать землю, положить пятисантиметровый слой гравия и залить слоем бетона толщиной 5 сантиметров. Дальше работы по укладке выполняются аналогично установке на бетонном покрытии.

На кирпичные опоры

Технология монтажа на кирпичные опоры предполагает установку одной лаги на одну опору. Поверх опор кладут слой гидроизоляции и шумоизоляции, фиксируют лаги, по бокам от них устанавливают бруски и затем выполняют черновой настил. На доски укладывают еще один слой гидроизоляции и устанавливают утеплитель.

Устройство пола на опорных столбах

Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):

  • основа всего настила – лаги;
  • черновой («нижний») пол;
  • гидроизолирующий слой;
  • слой теплоизоляции;
  • непосредственно деревянный пол (чистовой настил);
  • финишное напольное покрытие.

Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.

Монтаж столбов из кирпича

Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.

В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм. После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра; главное – дно должно быть ниже плодородного слоя земли. На дне этих мини-котлованов делается песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается бетонная смесь. Желательно, чтобы поверхность получившегося «пятака» получилась на несколько сантиметров выше уровня земли.

Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень. С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра совсем необязательно – вполне допустим зазор в пару сантиметров. При расчете общей толщины пола следует учитывать, что хотя бы его верхняя плоскость должна быть выше уровня цоколя здания – иначе избежать «мостиков холода» будет чрезвычайно сложно.

Некоторые особенности опорных столбов

Стоит предусмотреть в них наличие креплений для балок-лаг . Обычно в качестве таких крепежей используются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкерные болты – в дальнейшем в лагах в соответствующих местах высверливаются сквозные отверстия, которыми балки «надеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие излишки «резьбы» срезаются «болгаркой».

Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю плоскость , на которую будет укладываться лага, желательно покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых столбиков настилается 2-3 слоя небольших кусков рубероида.

После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.

Укладка лаг по кирпичным столбикам

Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.

«Плавающие» или жесткие полы?

В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или фундаменту здания. Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.

При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.

Читать еще:  Укладка ламината в комнате

Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!

Выравнивание лаг

После раскладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню. Делается это следующим образом: при помощи деревянных прокладок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально , по заранее высчитанному и отмеченному уровню высоты. Прокладки пока используются только на крайних опорных столбах, на промежуточные пока можно не обращать внимания. Торцы выставленных лаг прибиваются к стенам; в случае «плавающих» полов это крепление будет временным.

С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами. ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.

Черновой пол

После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.

Подпольное вентилирование

При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в фундаменте или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.

Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.

В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.

Как правильно настелить полы

Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!

Крепим шпунтованную доску к лагам

Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения. Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.

Окончательная отделка настланного пола

После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком . Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной. После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.

Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.

Выбор материалов для дощатого настила

От качества материала зависит комфортность проживания, бюджет ремонта и эксплуатации, ресурс напольного покрытия.

Размеры шпунтованной доски

При изготовлении шпунта производители обязаны соблюдать требования ГОСТ 8242:

  • маркировка БП или ДП – брусок и доска покрытия пола, соответственно;
  • толщина пиломатериала – 2,7 см брусок, 2,1 см, 2,7 см или 3,5 см доска;
  • ширина шпунта – 4 – 6 см брусок, 6,4 – 14 см доска;
  • размеры замкового соединения – паз 6 х 7 мм у бруска, 7 х 7 мм у доски 2,1 см и 2,7 см, 7 х 10 мм у доски 3,5 см толщиной;
  • длина доски – 2,1 – 4 м для лиственных пород, до 6 м для сосны.

Важно! Толщина шпунта влияет на его жесткость и прочность, поэтому для бруска БП-27 и доски ДП-35 шаг балок/лаг составляет 0,6 м, а для шпунта ДП-21 снижается до 30 см.

Качество пиломатериала

Изготавливается шпунт из доски обрезной сортности Экстра, А или В, на выходе контролируются параметры в соответствии с ГОСТ 8242:

  • целостность – доска шириной 6 – 14 см обычно цельная, более широкие изделия клееные по технологии мебельного щита;
  • чистота обработки – шероховатость 120 микрон под лакировку, 200 микрон под окрашивание, 500 мкм имеют тыльные поверхности пиломатериала;
  • влажность – 8% при упаковке в пленку или 12%;
Читать еще:  Как выбрать линолеум: 4 главных критерия и обзор видов линолеума

Широкая доска удобнее в работе, обычно изготавливается склеиванием, поэтому менее подвержена короблению. Хвойные породы сосна/ель считаются бюджетными, лиственница и кедр относятся к ценным породам, по умолчанию пропитанным природным антисептиком. Цельный по длине шпунт без сращивания из лиственных пород всегда короче хвойного. Это объясняется структурой древесины.

Запрещенными породами для половой доски являются:

  • липа, тополь для всего ассортимента;
  • БП-27 и ДП-27 из осины и ольхи пригодны исключительно для жилых помещений;
  • ДП-35 из ольхи и осины не делают.

Важно! С тыльной стороны шпунт имеет несколько узких или один широкий пропил, необходимый для циркуляции воздуха и компенсации внутренних напряжений древесины.

Как правильно подготовить основание

Бетонное основание . Перед настилом доски выполняют паро- и гидроизоляцию основания. Прогрунтовывают очищенную поверхность и, дав ей просохнуть, застилают небольшим нахлестом пленкой. Далее,

  • либо выставляют лаги по стяжке, поверх которых расстилают влагозащитную пленку и закрепляют ее строительным степлером;
  • либо по стяжке подготавливают фанерное основание .

Несущие конструкции . В качестве основания в этом случае используют материалы типа фанеры, ДСП и т. д. Выполняют выравнивание лаг, прокладывают гидроизоляционную пленку и крепят их шурупами к лагам.

Деревянный пол . Если имеющийся деревянный пол находится в достаточно хорошем состоянии, чтобы выдержать значительные нагрузки, новое покрытие из массивных досок можно настилать непосредственно на него. Если же старое покрытие окажется непригодным, его необходимо заменить.

Перед укладкой выполняют грубую шлифовку основания, используя для этого шлифовальную ленточную машину (зернистость абразивной ленты 40 либо 63). Отшлифованное основание тщательно очищаю от пыли. Для крепления покрытия используют 3 × 35- 45 миллиметровые шурупы для массивной доски, например, SPAX.

Инструкция монтажа покрытия на фанеру

Первый ряд размещают от стены, всегда пазом к ней, оставляя зазор примерно в 8-12 мм. Следующий ряд укладывают вразбежку на ⅓ доски . Рекомендуется для точности несколько начальных рядов укладывать без клея.

крепление саморезом в паз на клей

В работе используют полиуретановый клей, одно- или двухкомпонентный. Чтобы клей распределился равномерно, его распределяют сначала при помощи обычного шпателя, затем зубчатого.

Массив крепят к основанию саморезами с шагом по крайней мере в 20-30 см. Со стороны гребня доску необходимо сначала засверлить под углом в 45⁰.

варианты притягивания планок

Очень важно при закручивании притягивать планки плотно друг к другу. Довольно часто для этого подбивают получившийся ряд молотком через деревянную заготовку.

Первый и последние ряды крепят шурупами через лицевую часть массивной доски. Места креплений впоследствии скрывают под плинтусом.

Советы профессионалов по укладке деревянного пола своими руками

Если вы впервые укладываете деревянный пол своими руками, то следуя этим несложным рекомендациям, вы легко и быстро освоите этот несложный процесс:

  • Годовые кольца соседних досок должны располагаться на противоположных сторонах.
  • Перед тем как положить деревянный пол, пронумеруйте доски – это упростит процесс.
  • Гвозди, которыми крепятся доски, лучше вбивать под углом, чтобы можно было загнать шляпку вглубь древесины.
  • Уложив первую доску и отступив от ее края 4–6 см, в брус вбивают скобу. В зазор ставят рейку и вбивают клин, который немного толще оставленной щели. Затем рейку вытягивают – это позволит прижать доски между собой. Прибив все доски, можно убирать скобы.
  • Последнюю доску, как правило, приходится подпиливать у стены. Ее необходимо проклеить и прибить гвоздями.

Деревянный пол, уложенный по всем правилам, прослужит вам долгие годы и обеспечит отличный микроклимат в вашем доме.

Укладка пола из шпунтованной доски

Когда подготовка завершена, приступаем к укладке шпунта на пол:

  1. Первую доску разместите на расстоянии 10-15 мм от стены пазом наружу и зафиксируйте положение. Даже если решили делать скрытый монтаж, крайнюю доску желательно наглухо закрепить (на открытое крепление) на ближней к стене стороне, эти места все равно скроются под плинтусом в будущем.
  2. Последовательно с помощью клина сплачивайте друг с другом и закрепляйте доски с основанием.
  3. Примерьте последнюю доску. Она должна сплотиться с другими и оставить зазор до стены в 10-15 мм. Если она больше, разметьте и распилите. После чего с помощью клина со стеной вбейте и наглухо закрепите.
  4. Нанесите лакокрасочное покрытие и монтируйте плинтуса по периметру стен.

Это все, что нужно знать для грамотной укладки пола из шпунтованной доски. А приобрести качественный шпунт, саморезы и изоляцию для монтажа можно у нас.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector