Arcopallet.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пол на даче из чего лучше сделать: инструкция и особенности укладки

Как сделать пол в частном доме

Возведение частного дома – длительный процесс, требуемый больших затрат времени, труда и финансов. Многие, стремясь сэкономить, решаются осуществить часть работ самостоятельно. Как сделать полы в частных домах, не прибегая к услугам строителей? Сделать пол самому вполне реально, если располагать необходимыми материалами, инструментами и знаниями.

Подготовка пола к укладке линолеума

Подготовка пола, это львиная доля всех работ. Важно – основание должно быть ровным. Не имеет значение, что будет внизу, старый линолеум, бетоный или деревянный пол. Стелить можно на любую поверхность, но если на ней будут бугорки или каверны, то довольно быстро всё это проявится на новом покрытии. Поэтому:

    Пример укладки на фанеру(ОСП)

Если основание — бетонный пол, то необходимо сделать стяжку. Это не только выровняет поверхность, но и утеплит пол. Важно: дождитесь полного высыхания стяжки. Проверить это можно, если оставить в ночь, на полу, перевернутую, сухую, стеклянную банку. Современный наливной самовыравнивающийся пол обычно сохнет за 24 часа. Также подойдет более затратная но простая сухая стяжка кнауф.

  • Если полы застелены досками, и они в хорошем состоянии, то все неровности следует выровнять: каверны – шпатлёвкой; бугорки — наждачкой. А затем тщательно проверить каждую доску, на предмет надёжности фиксации. Ни одна из них, не должна «играть» под ногами. Снимать старую краску с дощатого пола не обязательно, если она не мешает. Старые доски будет правильнее застелить их фанерой или ДВП (8-10 мм). Укладка линолеума на фанеру — довольно распространено. Как видно на фото, часто встречаются полы, которые просто необходимо выравнивать.
  • Укладка линолеума на линолеум возможна только том случае, если он новый, не более 3-4 лет. Более старый, следует демонтировать своими руками. Но, если вы оставляете старый линолеум, то новый должен быть без подложки.
  • В ванной комнате и на кухне, лучше всего обработать цементный пол гидроизоляционными составами.
  • Подложка ― особый пункт. Дело в том, что подложка нужна, если вы не желаете заниматься подготовкой основания изложенной выше. По выбору материала: сразу откажитесь от вспененных полимеров! Через 1,5-2 месяца эксплуатации, они утратят свои свойства. Для подложки под линолеум подходят только основания из:

    • Льна.
    • Фанеры.
    • Пробки.
    • Джута.
    • Подложка смешанного состава: джут+лён+шерсть.

    Следует отметить, что почти все специалисты, на первое место ставят фанеру. Причем ее часто крепят на неровные деревянные полы, что позволяет не только выровнять, но и утеплить поверхность. Также заменой тут могут послужить ОСБ плита, ДВП и ДСП.

    Перепады основания должны быть минимальны, т.к. в дальнейшем они проявятся на линолеуме.

    На нашем сайте есть статья о том как правильно стелить линолеум на пол. Важно понимать, что при работе с линолеумом очень важно соблюдать технологию.

    Стоимость линолеума

    Немаловажную роль в выборе полового покрытия является его стоимость. Мы не могли пройти мимо этой темы и решили сделать небольшой обзор со средними ценами.

    Цену укладки линолеума профессионалами рассматривать не будем, т.к. тут уже все зависит от региона и уровня мастера. Сколько стоят эти услуги, можно узнать в рекламных объявлениях, которых предостаточно.

    За последние пару лет, цена линолеума в России сильно выросла (видимо сказались кризисная ситуация и курс доллара). В зависимости от регионов и городов, цена отличается не сильно, поэтому средние цены везде будут одинаковыми. Важно лишь понимать, что цена 1 кв. м. зависит от таких параметров как:

    • толщина линолеума;
    • оригинальность и качество рисунка;
    • фирмы производителя (Tarkett и прочие).

    Цены могут быть совершенно разными, как говорится «на любой кошелек». Обычно расценки стартуют с отметки 200 рублей за 1 квадратный метр.

    Но обычно, за линолеум среднего класса (таркетт) придется отдать около 500-600 рублей за 1 м 2 . Это примерно та самая «золотая середина», когда и линолеум выглядит довольно современно и натурально, и цена далека от запредельной. Заметим, что некоторые из видов линолеума могут стоить больше 1000 рублей за кв.м.

    При этом, стоит учитывать, что в магазине вам придется купить большую площадь, просто потому, что не все помещения в квартире являются идеально ровными и подгоняемыми под размеры рулона. Т.е. к примеру в узком коридоре будет довольно много обрезков, т.к. ни одна фирма не захочет оставлять куски себе.

    Как утеплить пол снизу без снятия покрытия

    Но не всегда обстоятельства позволяют заняться утеплением пола до укладки финишного покрытия — линолеума, ламината или паркета. Например, когда дом или дача куплены в готовом виде. В подобных случаях зачастую нужно быстро подготовиться к холодному сезону без глобальных перестроек в виде демонтажа пола.

    Читать еще:  Нужно ли покрывать ламинат лаком

    Пенофол

    Если деревянный пол находится в идеальном состоянии, не скрипит, сквозь доски не проникает сквозняк, то такой пол можно утеплить прямо поверх досок.

    Для этого можно использовать Пенофол — вспененный полиэтилен с фольгированным слоем. Пенофол укладывается прямо поверх досок чистового пола фольгой наружу. Затем на Пенофол уже монтируется финишное покрытие — ламинат или паркетная доска.

    Монтажная пена

    Еще одним вариантом утепления пола без его разбора является запенивание внутренних полостей монтажной пеной.

    Данный вариант подходит только при условии, что у вас под чистовым полом имеется черновой пол.

    Утепление монтажной пеной производится через отверстия, высверленные в досках чистового пола. Сверлить желательно с фиксированным шагом в незаметных местах пола — в стыках досок, вдоль стен.

    Основной минус подобного способа заключается в том, что невозможно контролировать равномерность распределения пены в полостях между досками пола.

    Выбор древесины для деревянных полов

    Первым этапом в укладке деревянного покрытия является выбор древесины. При этом нужно учитывать финансовые возможности семьи, климатические условия проживания, степень предполагаемых на пол нагрузок, тип помещения, где полы будут настилаться.

    Для небольших зданий жилого назначения рекомендуют выбирать древесину хвойных пород: ель, лиственницу, сосну, пихту или кедр. Доски из этих пород дерева отличаются невысокой стоимостью, особой прочностью и износостойкостью. Из древесины среднего ценового сегмента универсальным является дуб. Осина и ольха тоже широко используются в устройстве полов, особенно они подходят для спален и детских.

    О чем необходимо помнить при выборе древесины?

    • Древесина непременно должна быть сухой. Сырая доска впоследствии потеряет форму. Пересушенная древесина также способна деформироваться.
    • Тщательно осмотрите доски на предмет наличия видимых дефектов: трещин, смоляных пятен, расколов. Древесину с подобными дефектами покупать не стоит, даже если на нее вам предложат скидку.
    • Приобретайте доску с запасом: лучше взять на 15 % больше.
    • Выбирайте доску длиной не менее 2 м.
    • Проследите, чтобы все доски были из одной партии. Тогда вы будете уверены, что обработка материала проводилась в одинаковых условиях. Значит, и рисунок, и цветовая гамма досок примерно совпадут.
    • Чтобы сделать настил деревянных полов, лучше использовать шпунтованную и обрезную древесину, не нуждающуюся в дополнительной шлифовке.

    Виды деревянных полов

    • доску из массива;
    • паркетную доску из деревянного массива, которая имеет пазы со всех сторон (а не с двух, как стандартная доска). Длина такого изделия составляет 0,5 —2 м, рекомендуемая толщина — 18 — 25 мм;

    • клееную паркетную доску, которая не отличается по размерам и внешнему виду от цельной паркетной доски из деревянного массива. При этом она сохраняет такие же эксплуатационные качества. Состоит она как минимум из трех слоев, склеенных под большим давлением. Для изготовления верхнего слоя применяются ценные породы дерева. Его толщина 4-5 мм. Два других слоя изготавливают из менее дорогих пород. Поэтому стоимость клееной доски относительно невелика;

    • паркет (планки небольшого размера со шпунтами и пазами со всех сторон).

    Если у вас в квартире холодный пол, то часто бывает недостаточно обычного деревянного покрытия для обеспечения комфорта и возникает необходимость в дополнительном утеплении. О том, как лучше утеплить полы в квартире и подобрать материал для этого, вы узнаете из статьи: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/kak-uteplit-poly-v-kvartire.html.

    1. Подготовка основания под наливной пол

    Наливной полимерный пол может укладываться на деревянное основание, бетон, керамическую плитку или металл.

    Важно, чтобы основание было ровным. Для этого двухметровой рейкой-уровнем необходимо проверить во всех горизонтальных направлениях, чтобы отклонения не превышали 4 мм, а просветы между полом и рейкой не превышали 2 мм. Чем меньше планируемая толщина наливного пола, тем выше требования к ровности поверхности.

    Подготовка деревянного основания

    Необходимо проверить влажность поверхности (она не должна превышать 10%), удалить старые плинтуса, проверить поверхности на отсутствие пятен от краски, масел и клея.

    Затем поверхность следует отшлифовать и удалить пыль с помощью пылесоса.

    Идеальным вариантом будет предварительно сделать на деревянный пол стяжку, поскольку при попадании влаги деревянное основание может расширяться, а при высыхании сжиматься. Слишком тонкий слой полимерного пола на деревянном основании может привести к образованию трещин.

    Не укладывайте наливное покрытие на свежий, недавно постеленный деревянный пол, поскольку он подвержен значительным деформациям.

    Читать еще:  Как сделать пол на даче

    Подготовка бетонного основания

    Бетон является самым подходящим основанием для наливного пола. Допустимая влажность до 12%. Бетонное основание очищается от пятен краски и масел, поверхность выравнивается и шлифуется, пыль удаляется с помощью пылесоса. Новое бетонное основание должно быть выдержано не менее 21 дня с момента заливки.

    Подготовка основания из керамической плитки

    При использовании в качестве основания для наливного пола керамической плитки важным моментом является прочность ее крепления. В случае если при простукивании плитки Вы слышите глухой звук, то эту плитку будет необходимо снять, а образовавшуюся пустоту прогрунтовать и зашпатлевать ремонтным раствором (метод приготовления ремонтного раствора описан ниже). Затем плиточное покрытие следует обезжирить органическим растворителем и придать шероховатость, после чего нанести грунтовку.

    Подготовка основания из металла

    С металлической поверхности удаляют пятна масел и краски. Поверхность обезжиривают, подвергают пескоструйной обработке или ошкуриванию с целью удаления продуктов коррозии и окалины, создания шероховатой поверхности. При помощи пылесоса убирают пыль.

    Технология укладки протекающего деревянного пола

    Пошаговое руководство по монтажу протекающего пола предусматривает поэтапное выполнение работ: подготовку подполья, установку лаг и деревянного настила.

    Подготовка подполья

    Чтобы вода, попадающая в подполье, выводилась в грунт, необходимо правильно подготовить основание – для этого производят срез верхнего слоя земли и засыпку гидроизоляционной подушки из мелкого щебня толщиной до 26 см.

    Для почв с низким уровнем влагопоглощения удаление грунта выполняют под небольшим углом, а вывод стоков организуют в 30-сантиметровый приямок через сточную трубу. Грунт засыпают глиной и выравнивают.

    Важно! Перед засыпкой подушки устанавливают опоры под деревянные лаги, а также возводят фундамент под отопительное оборудование.

    Установка опорных лаг

    Как правильно сделать установку лаг? Они монтируются на бетонные опоры, оснащенные подставкой из кирпича. Высота закладки лаг определяется высотой столбов (столбчатый фундамент) или лент (ленточный фундамент).

    Установка лаг выполняется напротив короткой стены строения. Чтобы избежать деформации лаг или их разбухания, опоры закрывают двойным слоем гидроизоляции из рубероида, обработанного горячим битумом.

    Чтобы обеспечить естественную вентиляцию при укладке лаг к стенам, следует соблюдать минимальные технологические зазоры в 4 см.

    Настил деревянного покрытия

    Чтобы постелить пол, используют доски, которые фиксируют перпендикулярно установленным лагам. При этом необходимо соблюдать отступы между отдельными элементами пола – 5 мм, между досками и стенами – 2,5 см. Фиксация деревянного щита к лагам выполняется при помощи металлических гвоздей.

    Выбираем и монтируем лаги – советы профи

    Для пола в дачном доме обычно используются лаги (прямоугольные бруски) из хвойной либо твердопородной древесины. Запрещается применять брусья с симптомами гниения. Лаги должны быть максимально прочными. Других особых требований к ним нет. Даже наличие на брусках некоторого количества сучков не мешает использовать их по назначению.

    Для деревянных настилов на даче желательно использовать лаги размерами 10х15 см. Если ваш летний домик имеет небольшую площадь, допускается работать с брусками 10х10 см. Лаги по высоте монтируют так, чтобы между чистовым покрытием и слоем теплоизоляции оставался зазор для вентиляции.

    Важный момент. Необходимо добиться четкого соответствия толщины применяемого теплоизоляционного материала и высоты лаг. Например, если вы выбрали утеплитель толщиной 10 см, у вас не получится уложить его на бруски высотой менее 15 см. В данном случае по 2–2,5 см уйдет под черепной брусок и материал чернового основания. В подобных ситуациях нужно нарастить лагу, используя добавочную рейку из древесины.

    Наращивание лаг для установки утеплителя

    Монтаж брусков осуществляется с учетом следующих рекомендаций:

    1. Лаги монтируются в одной плоскости по горизонтали.
    2. Бруски укладываются поперек помещения, если вы хотите, чтобы доски пола размещались вдоль самой протяженной его стороны.
    3. Правильность и точность монтажа лаг определяют лазерным либо строительным уровнем.
    4. Между опорными элементами и брусками допускается помещать прокладки из древесины различной толщины. С их помощью вы сможете слегка подкорректировать точность укладки последних.

    Обратите внимание! Средний участок лаг должен опираться на столбики, а торцы брусков – на фундамент.

    Дистанция между отдельными опорами подбирается в зависимости от сечения брусков и от качества применяемой древесины. При выполнении работ своими руками вы сами увидите, как часто нужно ставить столбики (обычно на расстоянии – 0,3–1 м). Единственный момент. Не пытайтесь сэкономить на опорах. Лучше поставить их больше и не беспокоиться о прочности создаваемого напольного основания на даче.

    Инструкция по утеплению пола по «сухой» технологии

    Этот вариант утепления стоит рассматривать, если под полом вашего дома расположен неутепленный подвал или другое неотапливаемое помещение, из которого холод проникает в жилые комнаты.

    Читать еще:  Подложка под паркет: основные разновидности и правила выбора

    Главное преимущество данного подхода заключается в том, что на этапе утепления не нужно замешивать цементно-песчаные или другие растворы. Вам не придется ждать, пока стяжка высохнет, и вы сможете сразу приступить к следующему этапу работ с финишным покрытием.

    Этапы:

    1. Подготовка основания. Очищаем пол от старого покрытия. Выравниваем поверхность основания.

  • Изоляция. Укладываем геотекстильное полотно, которое выполняет не только изолирующую функцию, но и помогает снизить уровень ударного шума.
  • Защита. Весь периметр помещения оклеиваем специальной полосой из вспененного полиэтилена толщиной 8-10 мм с заходом от поверхности пола на стену.
  • Укладка тепло- и звукоизолирующего слоя. Укладываем плиты XPS вразбежку на подготовленное основание.

    Пароизоляция. При утеплении пола по «сухой» технологии над холодным подвалом необходимо уложить поверх плит XPS пароизоляцию.

  • Финишный слой — итоговый этап, в ходе которого необходимо уложить декоративный финишный слой (ламинат, паркет, линолеум).
  • Технология деревянного пола

    Перед укладкой деревянного пола в комнатах, следует учесть нюансы:

    • даже после специальной обработки древесину не рекомендуется эксплуатировать в помещениях с повышенной влажностью;
    • по аналогии со срубом, напольное покрытие неизбежно даст усадку, поэтому крепят не все доски подряд, а лишь в первом, каждом четвертом и последнем ряду;
    • через 6 – 12 месяцев покрытие перебирают, щели между половицами ликвидируются повторным стягиванием, изогнутые и покоробленные доски заменяют новыми.

    Пиломатериал в деревянном доме проще всего обработать антипиреном и антисептиком перед укладкой, а затем лишь пропитывать места реза при его крое. Для удобства застройщиков производители выпускают цветную огнебиозащиту, чтобы поверхность была обработана защитным составом равномерно.

    Схема укладки

    Ряды шпунтованной доски располагаются поперек балок или лаг. В конструкциях деревянных перекрытий выбор ориентации половиц относительно оконных и дверных проемов отсутствует. На железобетонных плитах лаги можно сориентировать в любом направлении.

    • в сложных проектах комнаты имеют оригинальную конфигурацию;
    • при строительстве допускаются ошибки, из-за которых противоположные стены не параллельны друг другу;
    • при наличии возможности выбора ориентации половиц лучше расположить их торцом к не параллельным стенам.

    Схема раскладки шпунта.

    Совет! Диагональную раскладку шпунтованной доски не рекомендуется использовать. Иначе при сплачивании через 6 – 12 месяцев для ликвидации щелей от усадки пиломатериала половицы в каждом ряду придется подрезать возле стен.

    Монтаж шпунтованной доски

    Чтобы постелить деревянный пол из профилированного шпунта, необходимо выполнить последовательность действий:

      первый ряд – необходимо использовать цельную доску без сращивания по длине, обеспечить зазор между стеной и настилом 2 см, крепление гвоздями/саморезами обязательно, гребень срезается, паз направлен от стены;

    Первый ряд шпунта.

    Сплачивание без щелей.

    Фиксация каждого 5 – 6 ряда.

    Для сплачивания используются струбцины, домкраты или клинья. Зазоры между половицами не допускаются. Доски стандартной ширины 6,4 – 14 см крепятся с одной стороны, с более широкой пластью – с двух сторон по ширине половицы. Крепление осуществляется насквозь с утапливанием головки гвоздя/самореза или под 45 градусов внутрь паза. В последнем случае резко снижается ремонтопригодность напольного покрытия.

    Поскольку настеленный шпунт неизбежно придется дополнительно сплачивать после полугодичного – годичного усыхания, при первичной укладке лучше крепить его вертикально, а при окончательном монтаже через указанный срок – в замок под 45 градусов. В 85% случаев шпунт окрашивается, реже вскрывается двумя слоями лака.

    Варианты фиксации шпунта к лагам.

    Подробнее о нюансах настила шпунтованной доски читайте здесь.

    Таким образом, в частном доме постелить дощатый настил из шпунта можно, как по балкам, так и по плитам перекрытия. Все работы доступны для самостоятельного выполнения, не потребуется профессионального оборудования и инструмента.

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector