Arcopallet.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Септик своими руками: схема изделия для частного дома из еврокубов, как сделать конструкцию для дачи из покрышек, строительство из бочек

Виды и схемы автономной канализации для частного дома

При обустройстве загородного дома мы уделяем внимание выполнению хорошего ремонта, устройству системы водоснабжения, подключению электричества и созданию системы отопления. Однако не стоит забывать, что автономная канализация в частном доме – это главная составляющая комфортного проживания, ведь без неё не получится пользоваться системой водоснабжения, готовить пищу и выполнять регулярные гигиенические процедуры. Обустройство автономной системы требуется в том случае, когда поблизости с домом нет централизованных водопроводных сетей.

Виды очистных установок

Существуют две разновидности очищающих сточные воды септиков:

  • Аэробные. В них процессы очистки происходят в среде, насыщенной кислородом. То есть в камеры принудительно подается воздух через аэратор, а перемещение стоков обеспечивает эрлифт. И аэратор, и эрлифт подключаются к компрессору.
  • Анаэробные. В таких установках органика разлагается при помощи микроорганизмов, для жизнедеятельности которых присутствие кислорода не требуется. Такие септики могут иметь дополнительный биологический фильтр, а воду направляют на сброс через дренаж.

При этом в аэробных септиках стоки очищаются практически полностью, а при использовании только анаэробных бактерий степень очистки составляет 50-75%. При использовании анаэробных установок необходимо строительство дополнительных устройств для доочистки воды, то есть устраивается фильтрующий дренаж.

Нужно заметить, что аэробный септик самостоятельно построить сложнее, чем анаэробный, но зато установка таких эффективно работающих септиков позволяет избежать необходимости строить фильтрующий дренаж или устанавливать дополнительный биологический фильтр.

Решив строить септик своими руками, прежде всего, нужно решить следующие вопросы:

  • Каков должен быть объем камер очистной установки;
  • Где на участке может быть размещен септик;
  • Из каких материалов он будет строиться.

Каким должен быть объем септика?

Септик эффективно очищает стоки, если объем камер может вместить трехсуточный объем стоков, образующихся в доме. Для расчета объема используются средние нормы водопотребления, согласно которым на каждого проживающего в доме приходится по 0,6 кубометра стоков за трое суток.

Чтобы подсчитать примерный объем септика, достаточно умножить количество проживающих на трехсуточный расход воды, приходящейся на одного человека.

Совет! Желательно, принимать объем септика с небольшим запасом, чтобы при возникновении незапланированного увеличения объема стоков не возникало аварий.

Где поместить установку?

Собираясь строить очистную установку своими руками, к выбору места для расположения очистной установки следует подходить, предварительно изучив санитарные и строительные правила и нормы:

  • Необходимо располагать септик на максимально возможном удалении от мест добычи воды (скважины, колодца). Разделять эти два хозяйственных объекта должно минимум 50 метров;
  • Нельзя устанавливать очистную установку непосредственно возле дома, ее следует отодвинуть от фундамента строения не меньше, чем на 6 метров;
  • Запрещается располагать установку в непосредственно близости от забора с соседним участком, нужно отступить от него не менее метра.

Выбор материала

Очень важным моментом является выбор материала, из которого будут строиться камеры септика, особенно если работы будут выполняться своими руками. На дачах часто используют следующие варианты:

  • Кирпич силикатный. Этот вариант выберут те мастера, которые умеют выполнять кирпичную кладку своими руками. Достоинством этого метода строительства является то, что из кирпича можно соорудить своими руками камеры любого размера и конфигурации. Отрицательным моментом является необходимость дополнительно гидроизолировать камеры, нанося на их стенки сначала бетонный раствор, затем гидроизоляционную мастику;
  • Железобетон монолитный. Монолитный септик имеет наибольший срок службы, отличается прочностью и герметичностью. Однако его постройка своими руками – это трудоемкий процесс, требующий много времени. Ведь придется не только копать котлован, но и строить опалубку для заливки раствора. Кроме того, потребуется замешивать большое количество раствора. Вручную это делать крайне сложно, поэтому для облегчения процесса строительства рекомендуется взять в аренду небольшую бетономешалку.

  • Железобетон сборный. Используя изделия из железобетона, выпускаемые на специализированных заводах, можно достаточно быстро построить надежный септик. Однако не обойтись без грузоподъемной техники, так как детали довольно тяжелые. Кроме того, нужно дополнительно гидроизолировать места стыков между кольцами. Преимуществом варианта является быстрота сборки. При использовании землеройной и грузоподъемной техники построить такой септик можно очень быстро.
  • Емкости пластиковые. Как правило, используются еврокубы (можно приобрести изделия б/у). Септик получается надежным, но нужно будет принять меры для защиты камер от всплытия по весне. Если сооружается очистная установка для дачи с очень небольшим расходом воды, то можно быстро и просто собрать своими руками септик из пластиковых бочек. Это малопроизводительная, но достаточно эффективно работающая установка, которая вполне может обеспечить нужды 1-2 человек, проживающих на даче.
Читать еще:  Как передать показания приборов учета воды по лицевому счету в ресурсоснабжающую организацию?

Место расположения при высоком уровне грунтовых вод

Грамотный подход к размещению устройства предполагает выполнение нескольких обязательных условий:

  • Прежде всего, септик не рекомендуется устанавливать возле оживленной магистрали (минимальное расстояние — от 2-х метров), а также возле дома (от 6 метров);
  • Удаленность агрегата от внутренней канализации дома также не должна быть чрезмерной, поскольку сооружение выводного трубопровода предполагает укладку под уклоном. Соответственно, чем дальше от дачи, тем на большей глубине придется размещать септик. Также, излишек длины трубы может поспособствовать образованию засоров. Если же иначе никак, то избежать подобного возможно с помощью ревизионного колодца. Таким образом, оптимальное расстояние септика от частного хозяйства — в районе 10 метров;
  • Требуется обеспечить беспрепятственный подъезд ассенизаторской машины к устройству.

Совет. Если есть возможность, то устройство следует размещать там, где относительно низкий уровень грунтовых вод.

Монтаж септика из пластиковых еврокубов

Подготовка еврокубов для дальнейшего монтажа

Перед началом работ емкости необходимо подготовить. На этом этапе герметизируется слив в нижней части емкости, а в самих еврокубах делаются отверстия для входных и выходных патрубков и вентиляции.

Слив в нижней части еврокуба необходимо герметизировать во избежание просачивания стоков

Для подготовки 2-х еврокубов к использованию в качестве канализации понадобится четыре тройника и отрезки труб (d=10-15 см). Чтобы вставить тройник делается разрез вокруг горловины в форме буквы П и отгибается край.

Для того чтобы вставить в емкость тройник нужно сделать разрез. Его размер должен быть достаточен для прохода тройника

В первом кубе нужно сделать отверстие для трубы, идущей от дома. Обрезается кусок трубы необходимой длины, вводится в полученное отверстие и соединяется с тройником.

В это отверстие подводится канализационная труба из дома. При соединении труб не забывайте проверять наличие резинок

Тройник вводится в емкость и соединяется с входящим патрубком

Для вентиляции над тройником прорезается отверстие и вставляется кусок трубы (d=5 см). С другой стороны емкости делается выходное отверстие, которое должно располагаться ниже входного. В другом еврокубе делается такое же отверстие, но с учетом того, что куб будет располагаться на 20 см ниже первого. Это необходимо для полноценного использование объема второй емкости. К трубе соединяющей оба бака должны быть подсоединены тройники, сверху которых устанавливаются вентиляционные выходы.

С обеих сторон трубы, соединяющей емкости, необходимо подсоединить тройники и установить вентиляционные выходы

Также делается отверстие для дренажной трубы, выходящей на аэрационное поле. После того как все трубы будут установлены места соединения следует обработать герметиком.

Все соединения необходимо тщательно обработать герметиком

Шов вокруг горловины скрепляется заклепками и тоже обрабатывается герметиком. Сверху наплавляется гидроизоляционный слой.

На вырез вокруг горловины наплавляется гидроизоляционный слой

Чтобы емкости не смещались относительно друг друга необходимо их надежно скрепить друг с другом. Для этого каркасы еврокубов свариваются между собой. Для более прочного крепления используется арматура.

После того как еврокубы прочно скреплены между собой они готовы к установке

Самостоятельно собираем септик их кубов

Сделав все расчеты канализационной системы, приступаете к изготовлению септика:

Читать еще:  Выгребная яма для частного дома с постоянным проживанием: как сделать, нормы

  1. Допустим, вместимость нашего септика составляет 1800 л. Значит, понадобится 2 еврокуба, 3-5 пластиковых тройника, обратный клапан и канализационные ПВХ трубы для соединения баков, подключения септика к системе и вывода вентиляции. Если на даче будут проживать люди круглый год, понадобиться пенопласт, чтобы утеплить септик.
  2. Кубы заводского изготовления оборудованы сливным отверстием. Чтобы они не протекали, перед закручиванием крышки обработайте резьбу герметиком.
  3. В оба бака необходимо поместить пластиковые тройники диаметром 110 мм. Через горловину они не влезут, поэтому сверху прорезаете П-образные разрезы. Отогнув кусок пластика, поместите тройники внутрь.
  4. В первом баке сбоку на расстоянии 200 мм от крышки вырезаете отверстие по диаметру трубы. В него заводите подводящий жидкость патрубок и соединяете с тройником. Чтобы труба легко вошла в тройник, смажьте уплотнительное кольцо силиконом. Место входа трубы в бак обработайте герметиком, чтобы система не протекала.
  5. Для подвода вентиляции в верхних стенках баков прорежьте отверстие над тем местом, где расположен тройник. Вставьте в отверстия трубы, соединив всю вентиляционную систему с тройниками внутри септика. Должно получиться 4-5 вентиляционных труб. В каждую трубу вставьте заглушки. Место входа труб в емкости обработайте герметиком. Во время обслуживания септика его можно будет через вентиляцию чистить.
  6. Переливную трубу, по которой жидкость будет сливаться из первой емкости во вторую, надо установить ниже подводящего патрубка. Для этого в первой емкости с противоположной стороны от подводящей трубы вырезаете отверстие на 400 мм ниже крышки бака.
  7. Второй куб будет установлен в септике на 200 мм ниже первого. Переливной патрубок от первого куба должен входить во второй бак со смещением 200 мм. Чтобы выдержать такое расстояние при соединении емкостей переливной трубой, выставите первый куб на подставку толщиной 200 мм. Вторую емкость установите рядом. Она получится ниже первой.
  8. Сделайте в боковой стенке второй емкости отверстие для переливной трубы на 200 мм ниже крышки. При таком смещении кубов отверстия получатся на одном уровне. Вставьте в них переливную трубу, соедините ее с тройниками, а место ввода трубы в емкости обработайте герметиком. Получилась конструкция из двух еврокубов, установленных друг против друга со смещением 200 мм и соединенных между собой переливной трубой.
  9. Теперь осталось сделать выводящий патрубок во втором кубе. Его монтируете аналогично входного патрубка, но немного ниже. Для этого в противоположной стенке куба от переливного отверстия монтируете выводящую трубу на 400 мм ниже крышки емкости. Если септик будет состоять из 3 еврокубов, то выводящий патрубок станет переливным, и будет соединяться с третьей емкостью, установленной еще на 200 мм ниже. Тогда выводящий патрубок будете устанавливать уже в третьем кубе и так далее.
  10. Не забудьте, что сверху остались П-образные разрезы. Швы надо скрепить заклепками, обработать герметиком и закрыть слоем гидроизоляционного материала.
  11. Септик готов, осталось под кубы сварить металлический каркас из арматуры в виде сетки, соединяющий их в одну конструкцию.

Монтажные работы

Септик из кубовых емкостей своими руками устанавливается только после завершения всех подготовительных работ. Бетон фундамента к этому моменту должен набрать прочность. В некоторых случаях практикуется частичное заполнение емкостей водой для того, чтобы легкие резервуары не смещались при каждом задевании.

  • Опустив резервуары в котлован, их фиксируют на фундаменте, соединяя металлическими тросами, хомутами или другими приспособлениями металлическую обрешетку с кольцами или крюками, находящимися в фундаменте. Между собой емкости для септика можно соединить путем приваривания арматуры к их железному каркасу.
  • После этого подсоединяют трубу для перетока между резервуарами и выход в фильтрационное поле из второй емкости септика. Монтаж переточной трубы и вентиляции
  • В это же время можно установить отрезок трубы к входному отверстию септика. Впоследствии она будет соединена с канализационной линией. Важно, чтобы на всем протяжении от дома до септика уклон трубопровода составлял порядка 2 см на каждый метр длины.
  • В зазор между стенками котлована и резервуаров устанавливается теплоизолятор или слой теплоизоляции и материал для защиты от сдавливания (доски, обработанные антисептиком, профлист и пр.). В некоторых случаях для повышения общей прочности конструкции септика эти зазоры бетонируют. Металлическая решетка еврокубов в этом случае служит арматурой. Учитывая не слишком высокую прочность пластика, заливку выполняют осторожно и поэтапно, вливая в зазор каждую последующую порцию раствора только после затвердевания предыдущей.
  • В отверстия верхних поверхностей еврокубов над тройниками устанавливают вентиляционные трубы, герметизируя стыки. Готовый септик из кубовых емкостей в котловане перед засыпкой После чего всю конструкцию септика утепляют пенопластом. Иногда после этого выполняют заливку бетоном, однако, такой способ не позволяет при необходимости осмотреть септик или места соединения резервуаров с трубопроводами. Лучше засыпать верхние плоскости гравием, после чего засыпать извлеченным при рытье котлована грунтом. Дренажный канал с уложенной в него перфорированной трубой также засыпается гравием или керамзитом, которые не будут препятствовать прохождению воды, после чего выполняется засыпка грунтом.

Различные схемы устройства септиков приведены в нашей отдельной статье. Принцип работы и особенности разных вариантов.

О необходимости вентиляции канализации в доме мы рассказали тут. Также в статье присутствуют правила ее монтажа.

Читать еще:  Теплоизоляция для труб водоснабжения - материалы, способы применения утепления в земле и расчеты

Магазинные резервуары

При выборе септика для дачи, вы можете отталкиваться от своих финансовых возможностей. Проще купить готовую конструкцию, но это будет дороже. Дешевле сделать ее самому, но потребуется навыки и время. Надежнее покупать фабричную продукцию, ведь она проверена, сделана с учетом всех требований.

Покупая готовые модели, важно обращать внимание на проверенных производителей. Давайте рассмотрим самые известные марки и сравним их.

Септик «Танк»

Это автономный энергонезависимый вид. Особенностью является высокий уровень очистки и относительно небольшая цена. Однако заниматься очищением резервуара придется чаще, чем тот же «Юнилос», о котором мы поговорим дальше. Очищенная вода годится только в землю.

Септик «Топас»

Для работы не нужно закупать биопрепараты. Что касается частоты очищения содержимого, то она меньше, чем у других моделей. Владельцы отмечают простоту эксплуатации изделий и их неприхотливость. Степень очистки настолько высока, что воду можно удалять даже в канаву.

Септик «Юниолос»

Он практически такой же, как и предыдущий вариант, только в некоторых случаях имеет лучшие технические характеристики. Например, «Юниолос» обладает пластиком, который толще. А его компрессор надежнее. Изделия энергозависимы, но откачка не требуется. Достаточно раз в год удалять твердый осадок.

Устанавливаем септик – последовательная сборка

После высыхания бетона в котловане опускаем в него еврокубы (не забывайте, что они уже должны быть скрепленными между собой) и фиксируем их тросом к петлям, смонтированным на дне ямы. Если почва на участке неустойчивая, и есть вероятность подтопления, обшейте емкости досками либо листовым профилем. Также допускается заливка бетонным раствором зазора между землей и стенками кубов для повышения их устойчивости.

Но бетон следует заливать только после того, как вы наполните контейнеры водой. Следующий важный этап работ – утепление еврокубов. Такую операцию следует производить обязательно, иначе аэробные бактерии не смогут разлагать стоки при низких температурах. Утепление емкостей чаще всего осуществляют пенополистирольными плитами либо кусками пенопласта.

Вам осталось лишь уложить на поверхность септика слой утеплителя и засыпать его землей, оставив на поверхности только выходы труб (очистных и вентиляционных), и проложить перфорированные трубные изделия для дренажа. Их рекомендованный диаметр – 5 см. Дренаж подсоединяют через тройник к выходной трубе второго еврокуба, а затем засыпают его гравием (слой – около 20 см), чтобы исключить риск заиливания системы. Ваш дачный септик готов!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector