Arcopallet.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Строим сами: скважинный домик

Существует два типа скважин:

  1. Скважина на песок.
  2. Скважина на известняк.

Скважина на песок

Скважина на песок, которую называют, также, песчаной, мелкой, безнапорной, фильтровой. Бурение такой скважины производится до первого от поверхности песчано-гравийного водоносного горизонта. Работы осуществляются всего за 1-2 дня, ведь глубина такой скважины небольшая – от 10 до 45 метров. Но и производительность ее невысока – до 0,5 м3/час, поэтому применяется она лишь для приготовления пищи и для полива в летний период.

Конструкция мелкой скважины состоит из эксплуатационной стальной колонны (133 мм. в диаметре) и фильтровой части – перфорированной трубы, покрытой сеткой, выполненной из полимерного материала, латуни или нержавеющей стали. Воду из песчаной скважины поднимают вибрационные погружные насосы, довольно недорогие по цене (см. Как выбрать погружной насос для скважины).

Прослужит такая скважина 3-10 лет в зависимости от разных факторов, в том числе от интенсивности ее использования. Скважиной рекомендуется пользоваться как можно чаще, поскольку длительные простои приводят к сокращению срока ее эксплуатации и заиливанию.

Вода песчаных скважин часто бывает загрязнена по причине легко просачивающихся в водоносный горизонт вод с поверхности. Поэтому такую скважину предпочтительнее применять в технических целях либо – оборудовать системой фильтрации.

Схема скважины

Схема мелкой скважины:

Скважина на известняк

Для водоснабжения участков чаще всего применяется второй тип скважины — «на известняк», называемой, также, глубокой, артезианской, напорной. Технологию ее обустройства своими руками мы рассмотрим в данной статье более подробно. Оборудование напорной скважины займет около двух недель, а ее бурение производится до достижения известкового водоносного слоя – на глубину от 50 до 200 метров. Для такой скважины заводится паспорт, где прописываются ее глубина, высота уровня воды и прочие основные характеристики.

Преимущества

Преимущества скважины на известняк:

  1. Приблизительная глубина скважины заранее известна.
  2. Водоотдача ее довольно высока. Она может обеспечить водой не только загородный дом с баней, бассейном и ванными комнатами, воды хватит и на садоводство.
  3. Такая скважина долговечна, она может прослужить от 25 до 50 лет (в случае с двухтрубной конструкцией).
    Неизменность уровня залегания воды.
  4. Высокое и стабильное качество воды. Добытая с большой глубины, где исключено воздействие на нее негативных источников загрязнения, артезианская вода не нуждается в дополнительном обеззараживании и очистке.
  5. В скважине применяется высокопроизводительный насос.
  6. Производительность скважины высока – до 0,5 м3/час.
  7. Такая скважина отличается высоким уровнем ремонтопригодности, в отличие от песчаной.

К содержанию ↑

Оборудование

Оборудование для обустройства скважины на известняк:

  • Кессон позволяет сделать устье скважины абсолютно герметичным, защищая трубы и саму скважину от промерзания. Он служит, также, своеобразным бункером для монтажа оборудования. Кессон выполняется в виде емкости с горловиной, утепленной пенопластом и закрытой сверху крышкой люка. Его высота (приблизительно 2 м.) позволяет надежно защитить воду от замерзания, а диаметр его главной части (1 м.) исключает вероятность проникновения грунтовых вод.
  • Оголовок скважины выполняется в виде чугунной либо пластиковой конструкции, с целью предотвращения попадания загрязнений через устье в скважину.
  • Насос, необходимый для перекачки воды.
  • Гидроаккумулятор нужен для сглаживания гидроударов и поддержания в системе давления.
  • Обсадные трубы обеспечивают целостность канала скважины. Именно по нему вода будет подниматься из недр земли, поэтому трубы должны быть устойчивы к динамическим нагрузкам в случае обсадки и, конечно, к коррозии. В наши дни применяют пластиковые, асбестоцементные или стальные обсадные трубы.
  • Конструкцию скважины определяет количество обсадных колонн, опущенных вниз, их диаметр и длина, а также интервалы цементирования пространства.

К содержанию ↑

Выбор схемы водоснабжения

Для автоматической подачи холодной воды из колодца или скважины применяется 2 схемы:

    с погружным насосом; с поверхностной насосной станцией.

В обеих системах присутствует один неизменный элемент – водопроводная труба, проложенная от источника внутрь жилища. Разница заключается в конструкции и расположении перекачивающего оборудования. В первом случае это аппарат погружного типа, висящий на тросе около дна природного резервуара. Второй вариант – насосная станция, установленная на поверхности, обычно — в техническом помещении жилого дома, реже – в утепленном подземном сооружении над скважиной (кессоне).

Система подачи воды с глубинным насосом

Совет. Прежде чем подбирать систему подачи и проводить трубы, проверьте химический состав и степень загрязнения колодезной воды в лаборатории. Если она мутная, неприятно пахнет и имеет железистый привкус, сделайте анализ обязательно. По его результатам вы сможете подобрать нужные фильтры в специализированных магазинах сантехники.

Поверхностные насосные станции следует применять, когда перепад высот между зеркалом воды в источнике и высшей точкой разводки внутри жилища составляет не более 7 м. Учитывая, что большинство этих агрегатов рассчитаны на высоту подъема 8—10 м, оставшийся запас напора (1—3 м) понадобится для преодоления горизонтальных участков труб и местных сопротивлений (тройников, колен, клапанов и смесителей).

Система водообеспечения с поверхностным перекачивающим агрегатом

Для подвода воды из глубоких колодцев, а также обычных и артезианских скважин, необходимо использовать систему с погружным насосом. Она несколько сложнее в монтаже, зато надежнее в работе и не требует постоянного наполнения трубопроводов. Конечно, существуют поверхностные станции повышенной мощности с высотой подъема до 20 м, но их цена сопоставима со стоимостью полного комплекта оборудования и материалов для сборки схемы с погружаемым насосом.

Читать еще:  Откачка септиков и выгребных ям в частном доме своими руками

Типы домиков и материалы для их изготовления

Обустраивая домик на даче, можно выбрать следующие формы укрытий:

  1. Классическая двускатная крыша с 3 углами. Это самая простая и практичная система, ее несложно сделать из подручных материалов. Есть другие варианты — например, круглая крыша из бревен или четырехугольная конструкция. Но даже в самом простом виде она защищает от пыли и осадков.
  2. Навес комбинируют с двухскатной кровлей. Такая система будет более сложной, зато и эффективность выше.
  3. Беседка (домик открытого типа). В данном случае конструкция устанавливается на стойки из дерева либо металла. Сама беседка в основании имеет любую форму — квадратную, восьмиугольную, круглую.
  4. Сруб. Это классический домик из бревен, размеры которого совпадают с параметрами ствола скважины или бетонного колодца из колец. Такие домики бывают разных видов — например, с двухскатными либо асимметричными кровлями.

При выборе типа укрытия нужно сделать проект. Размеры требуются такие, чтобы домик защищал конструкцию от внешних воздействий и в то же время не был слишком большим — это только затруднит обслуживание системы.

Деревянный каркас изготовления домика для скважины.

Как установить скважинный адаптер: последовательность и нюансы работ

Как и говорилось раньше, запустить работу скважины с использованием адаптера и глубинного насоса достаточно просто. Убедиться в этом можно, изучив эту технологию от начала и до конца. Именно этим мы и займемся дальше.

  1. Начать оборудовать скважину нужно с того, что раскопать обсадную трубу на необходимую глубину – она в полной мере зависит от региона вашего проживания. Для средних широт нашего континента глубина промерзания грунта составляет от 1,5 до 1,8м – следовательно, и откапывать обсадку скважины нужно немного больше этого размера.
  2. После того как скважина будет откопана и подготовлена точно такой же глубины траншея для водопровода, нужно немного укоротить обсадную трубу. Цель этого действия – спрятать скважину под грунт и сделать незаметной и недоступной для ветров и снегопадов.
  3. Теперь на глубине укладки водопроводной трубы, в самом низу траншеи, нужно сделать в обсадной трубе небольшое отверстие, соответствующее диаметру скважинного адаптера.
  4. Когда отверстие будет готово, можно монтировать основную часть адаптера. Проблема здесь может возникнуть только при его погружении в скважину и попадании в просверленное отверстие. Решается она легко – перед установкой разбирать адаптер не стоит, поскольку в его второй половине имеется специальная установочная резьба. В нее можно вкрутить трубу с ответной резьбой и с помощью такого приспособления установить адаптер в отверстие. После того как наружная гайка будет закручена, части разъединяются (для этого нужно потянуть за трубу вверх) и когда вторая половина окажется вместе с трубой на поверхности, труба вывинчивается.
  5. Следом за монтажом первой части адаптера к ней можно сразу же присоединить водопроводную трубу, ведущую к дому.

Монтаж адаптера для скважины фото

Установка скважинного адаптера своими руками

Теперь можно сказать, что установка скважинного адаптера и подготовка насоса к пуску практически закончена. Остается только закрепить трос с небольшой натяжкой, снизив таким образом нагрузку на адаптер, а также подключить электрический кабель насоса к узлу управления, находящегося, как правило, в доме. Кабель прокладывается по той же канаве, только немного выше – в обязательном порядке его необходимо поместить в гофрированный металлорукав. Сразу закапывать трубу и кабель не стоит, это всегда можно успеть сделать – для начала систему нужно испытать и убедиться в ее работоспособности.

Как видите, скважинный адаптер позволяет достаточно просто, а главное быстро запустить скважину в работу и обеспечить дом холодной живительной влагой. Единственное, что еще нужно будет сделать, так это установить поверх закрывающей скважину крышки небольшой пластиковый колодец, который обеспечит легкий и простой доступ к обсадной трубе и, соответственно, к оборудованию, которому, как и любой технике, свойственно со временем выходить из строя.

А сколько стоит скважина?

Вопрос для непосвященного из разряда «Что почем и что делать?». Но мы-то посвящены: бурение скважины на известняк стоит порядка 100–150 тысяч, ее обустройство еще 150, не меньше. Что видно из типовой сметы на монтаж водоподающего оборудования. Прежде чем перейти непосредственно к смете, хотелось бы обратить внимание тех, кто собирается заняться устройством системы водоснабжения на даче, на два важнейших момента.

Первое. До бурения посчитать полную смету невозможно, запомните это. Только по данным скважины, а именно по количеству воды, полученному при бурении (при прокачке опытным путем оценивается водообильность скважины), и по уровню воды, который будет в скважине скрыт, определяются параметры насоса. Любой насос по закону Бернулли подбирается по двум параметрам: по подаче и по напору. Без данных скважины точно насосное оборудование подобрать невозможно. Точно – это значит сам насос, его марку, глубину и толщину опускаемого кабеля, трубы и троса. Что составляет 50% от общей стоимости.

И второе. Заказчик обязан предоставить детальные данные по дому. Классика жанра: вопрос – сколько кранов будет в вашем доме?; ответ – ну, один-два; а потом выясняется, что имеется шесть санузлов, две кухни, отдельно стоящая баня, бассейн, джакузи и живет там 10 человек. Реальная смета составляется, когда с заказчика взят опросный детальный лист, где все подробно расписано: количество водозаборных точек, все линейные расстояния между скважиной и домом, нюансы конструкции подвального помещения и плюс продумана перспектива – вероятность постройки второго дома, увеличение количества проживающих и т.д. Если скважина еще не пробурена, а вам в какой-то компании выдали смету, где уже сделан расчет всего, знайте, что делал это дилетант и смета эта далека от истины.

Теперь поговорим о том, из чего состоит стандартная смета на монтаж водоподающего оборудования. Немецкий насос Grundfos серии SQ стоит не меньше чем от 500 – 600 до 1200 евро. Гидропневмоаккумулятор бывает разный, обычно кратный ста литрам (100, 200, 300 литров), он может стоить 150–350 евро исходя из объема. Цена системы автоматики обычно не выше 130–150 евро. Как правило, в системе применяется кабель Siemens, специальный, водостойкий, сертифицированный для использования с пищевыми продуктами. Его цена зависит от толщины, но не может быть меньше чем 2,5 евро/метр погонный. Страховочный трос в зависимости от толщины (3, 4, 5 мм) стоит где-то 1,8–1,9 евро/метр погонный, не меньше, а пластиковая труба (32 или 40 мм диаметром), на которую обычно монтируют насос – 1,8–2 евро/метр погонный. Цена на набор кранов, вентилей, крепежей, уголков, тройников может достигать более 200 евро.

Особняком стоит кессон. Кессоны бывают в сечении круглые и иные (квадратные и прямоугольные). Кессон круглый, изготовлен из стали, которая гнется, а значит, ее толщина не превышает 3 мм (более толстую сталь попросту не согнешь). Такой кессон проржавеет насквозь лет через 10. На хороший, настоящий кессон – квадратный или прямоугольный в сечении – обычно идет сталь толщиной 5 мм. На стандартный кессон уходит килограмм 800 листовой стали. А листовая сталь стоит порядка 20 тысяч рублей за тонну. Если учесть доставку, погрузку-разгрузку, сварку, гидроизоляцию, сушку, то кессон не может стоить меньше 25 тысяч рублей.

Сами работы считаются по-разному, обычно это некий процент от стоимости материалов. Их можно разделить на части. Во-первых, это все земляные работы: котлован под кессон и траншеи под водопровод (куб земли стоит от 30 до 45 евро). Во-вторых, монтажные работы: монтаж кессона в готовый котлован, насоса во вкопанный кессон, автоматики в кессоне и доме, водопровода в траншеи. Это львиная часть работ – процентов 80. Есть еще небольшие виды работ, такие как подключение в дом и пусконаладочные работы. Последние занимают немного времени у мастера, но они очень важны. В хорошую летнюю пору все работы со стандартным кессоном и траншеей 5–7 м можно выполнить за два полных рабочих дня.

Сезонного фактора в составлении сметы на монтаж нет. Даже земляные работы, которые зимой по идее должны стоить дороже, поскольку грунт мерзлый, дороже не стоят из-за спада цен в это время года. А стоимость оборудования зависит от курса евро. И при сильных его колебаниях (38 или 43 рубля – разница существенная) разница, конечно, очевидна.

Смета на монтаж водоподающего оборудования

И в завершении, как всегда, несколько видео по особенностям выбора и установки скважинных насосов и организации водоснабжения загородного дома, о которых и было рассказано в этой статье.

Инструкция: монтаж домика для скважины на участке ↑

Поможет построить домик для скважины своими руками пошаговая инструкция. Начинаем с этапа подготовки площадки вокруг скважины. Грунт нужно тщательно утрамбовать, а поверхность выровнять. Приступать к работе лучше в сухое время года, когда земля не перенасыщена влагой и нет риска деформации поверхности грунта после высыхания. Целесообразно приступать к строительству спустя несколько месяцев после обустройства скважины, за это время произойдет естественная усадка грунта.

Подготовка площадки и установка основания ↑

Подготовить фундамент будущего домика можно 3 способами:

  1. Уложить готовые плиты на площадке.
  1. Сделать опалубку и залить бетонное основание на несколько сантиметров в высоту.
  1. Самый дешевый способ: забетонировать только угловые опоры.

По углам достаточно забетонировать брусья, которые послужат опорами

Чтобы не ошибиться, после разметки периметра стоит протянуть нить от угла к углу. Под опоры выкопать отверстия, перед бетонированием лучше подсыпать ямы мелким щебнем. Для максимально ровной установки опоры необходимо использовать строительный уровень.

Изготовление каркаса ↑

Монтаж каркаса начинается с нижней обвязки. Брусья крепятся между собой с помощью металлических уголков. Также дополнительно можно усилить соединение постоянными укосами. Закрепить соединение болтами или гвоздями.

Нижняя обвязка с креплением металлическими уголками Крепление укосов обеспечит прочное соединение бруса в каркасе

Брусья и доски каркаса, предварительно обработанные защитным раствором, могут служить десятилетиями. Защитные составы препятствуют проникновению влаги внутрь древесины, защищают от грибка.

Двойную обрешетку можно сделать, чтобы установить изоляцию: в пространство между рейками стенок уложить маты из минеральной ваты, пенопласт.

Монтаж крыши и организация доступа к скважине ↑

Устройство крыши начинается с подготовки стропил. Обрезанные под углом доски соединяют между собой. Дополнительную прочность и стабильность соединению придадут ригеля. Обрешетку выполняют из досок, расстояние между планками – до 15 см.

Собранный каркас крыши домика для скважины перед обрешеткой

Под декоративное покрытие следует настелить гидроизолирующую пленку. Если пленки нет, подойдут остатки рубероида, плотные полиэтиленовые пакеты. Декоративное покрытие крепится к обрешетке гвоздями.

На поверхности ската крыши устанавливается дверца, обеспечивающая доступ к насосу и трубам. Можно оборудовать один из склонов или всю крышу подъемными механизмами (допустимо использовать подъемники для кроватей) – в этом случае открывание происходит почти автоматически.

Как сделать оголовок для скважины своими руками

Чтобы самостоятельно изготовить оголовок на скважину, нужно запастись:

  • листом металла (10 мм сталь);
  • 6-8 болтов;
  • толстой проволокой или рым-болтами;
  • толстой резиной или несколькими слоями тонкой;
  • дрелью или сверлильным станком.

Чтобы вырезать идеально ровный круг лучше использовать не болгарку, а токарный станок. Он же поможет разметить оси отверстий.

Оголовок, изготовленный своими руками

  1. Из листа металла вырезается фланец (металлическое кольцо). Он будет одеваться на трубу, поэтому диаметр внутреннего отверстия должен быть чуть-чуть больше, чем скважина.
  2. Такого же размера, что и фланец, вырезается верхняя крышка (металлический блин).
  3. Две детали складываются вместе, зажимаются тисами или струбцинами, в них сверлятся отверстия.
  4. В крышке высверливаются два отверстия: под кабель и под штуцер для напорной трубы. Приваривается штуцер.
  5. Если насос тяжёлый, можно сверху приварить петлю из толстой проволоки (чтобы удобнее было поднимать). Если же оборудование бытовое, лёгкое – это совсем не обязательно.
  6. С внутренней стороны крышки приваривается крепление насоса (это может быть рым-болт, петля из проволоки или крючок).
  7. Из резины вырезается точно по размеру фланца кольцо.
  8. Измеряется глубина скважины. Подбирается длина тросика (насос – в метре от дна).
  9. Крепятся все детали: трос, напорная труба, провод.
  10. Через каждые 1,5 м. трос, трубу и провод стянуть изолентой, или пластиковыми хомутами.
  11. Резиновый уплотнитель располагается между фланцем и крышкой. Всё одевается на трубу.
  12. Три детали вместе равномерно стягиваются болтами.

Держаться такая конструкция будет за счёт того, что резиновая пластина увеличится в размере, а вниз будет тянуть вес насоса.

Преимущества и недостатки

Применение кессонов длительное время являлось классическим вариантом при выполнении автономных источников водоснабжения. Именно поэтому обустройство скважины без кессона при помощи адаптера до сих пор воспринимается далеко не однозначно. Хотя несколько лет использования указанной технологии в различных климатических зонах России доказали её эффективность и право на жизнь.

Указанный метод обладает целым рядом преимуществ:

  • Установка данного изделия освобождает владельца скважины от необходимости выполнения земляных работ в таких объёмах, каких потребовала бы установка кессона. А это весьма существенная экономия семейного бюджета.
  • Отсутствует необходимость приобретения такого дорогостоящего устройства, каким является кессон.
  • Использование адаптера даёт возможность провести водопровод достаточно близко от газопровода или канализационного коллектора.
  • Ремонт скважинного оборудования значительно упрощается.
  • Защита скважины от вандализма, т к. она в указанном исполнении не бросается в глаза. А демонтировать установленный в ней насос возможно только с использованием специального устройства.

схема обустройства скважины с адаптером

К недостаткам, которые следует учитывать, принимая решение — «кессон или адаптер для скважины», относятся:

  • Не рекомендуется использовать изделие, если обустраивать предстоит скважину большой глубины.
  • Если в доме негде установить оборудование для водоснабжения.

к содержанию ↑

Вариант 3. Использование внутри подсобного помещения

Над скважинным стволом может быть выстроено как временное, так и капитальное строение. Часто это пристрой к дому, в котором располагается котельная.

Можно прямо в котельной в приямке оборудовать выход скважинного ствола с оголовком.

В этом варианте можно, конечно, обойтись самой простой крышкой, поскольку водопроводная труба и кабель выходят через верх, и нет нужды в защите от верховодки и осадков. Однако лучше использовать герметичный оголовок. Плюсов тут несколько:

  • Во-первых, в нем уже есть все отверстия с креплениями под трубопровод и кабель.
  • Во-вторых, с нижней стороны оголовка установлен рым для крепления страховочного троса, который идет к погружному насосу.
  • В-третьих, герметично установленный оголовок создает небольшое разрежение внутри ствола, что благотворно влияет на подпор воды при изначально небольшом дебите скважины.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector